大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于設計2014韓國播放的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

• 1、求推薦像韓國電影尚衣院和時尚王，這種有關設計衣服的電影。

• 2、關于韓國復仇電視劇，關于韓國服裝女設計師的復仇的電視劇

• 3、最受買手店歡迎的設計師品牌大盤點

• 4、韓國汽車設計崛起給我們帶來哪些啟示？

一、求推薦像韓國電影尚衣院和時尚王，這種有關設計衣服的電影。

1. 《穿普拉達的女王》 安尼海瑟薇演的 服裝可以看看

2. 《了不起的蓋茨比》從頭到腳的衣服和首飾的搭配值得觀看，主要是奢侈，衣服很講究，但不是主要講的設計，

 3.《設計人生》這個是電視劇，講很多的服裝

4. 西城故事（West Side Story, 1961）

5.時尚先鋒香奈兒（Coco avant Chanel, 2009）這個好好看，香奈兒后期的衣服很美，走秀的那段

6.《蒂凡尼的早餐》(1961)  看赫本的衣服

7.《一個購物狂的自白》(2008)

8.《Vogue九月刊》(2009)

9.迪奧與我，Dior & I，2014

10.　雅各布斯和路易威登，Marc Jacobs & Louis Vuitton，2007

11.《絕代艷后》Marie Antoinette (2006)衣服很講究，但不是主要講的設計，

12.《摩納哥王妃》Grace of Monaco (2014) 衣服很講究，但不是主要講的設計，

二、關于韓國復仇電視劇，關于韓國服裝女設計師的復仇的電視劇

現(xiàn)在播放的 《女人的顏色》就是根據(jù)韓劇<粉紅色唇膏>重拍的.100% 雷同.說的就是女設計師復仇.

三、最受買手店歡迎的設計師品牌大盤點

在這篇文章里來盤點一下最受買手店歡迎的設計師品牌（這個是不完全統(tǒng)計的結果，結合了國內大大小小60+家買手店淘寶及社交媒體上顯示在售的品牌的情況，統(tǒng)計的買手店包括 Blank，Labelhood，InthePARK，Looknow，The balancing，PROboutique 等等）。受買手店歡迎雖然不是一個完全的評判標準，但是也能從某一個側面顯示出一個設計師品牌的受市場歡迎程度和成功的程度。

一、13DE MARZO

基本情況：共有26家買手店在售，官網： http://www.13demarzo-official.com/ ，小紅書內提及6800+筆記，小紅書官方賬號粉絲2.6k，最近在開官方實體店鋪，之前只有買手店和集合店在銷售，沒有淘寶官方店，instagram官方賬號粉絲3.3k，微博官方賬號粉絲1.7w

13DE MARZO于2018年3月在巴黎正式創(chuàng)立，品牌名稱在西班牙語里指3月13日，正是這個品牌成立之日，同時還代表了開朗、平和的特殊含義。品牌致力于塑造氣質、與眾不同的風格，創(chuàng)造多樣化的服飾。

衣服上連著的小熊/兔子之類的小動物玩偶成為了品牌的標志性設計元素，有比較高的辨識度，有青春活力，因為一開始的衣服上綁定玩偶的策略獲得成功，現(xiàn)在開始在這一策略上擴展更多樣化的方式，比如衣服上縫很多小的玩偶/ 玩偶的位置從背上擴展到肩膀、袖子等其他地方/ 給玩偶穿上不同的服裝作為和其他機構（比如NASA）的聯(lián)名/ 和泡泡瑪特等IP類的公司聯(lián)名。品牌最火爆的單品始終集中在玩偶的款式上，其他的一些嘗試（比如美少女戰(zhàn)士的印花）似乎沒有得到很熱烈的反響（除了之前有一件蝴蝶刺繡和金屬鏈裝飾的西裝也算是爆款），日后還是得花力氣在如何開辟新的設計元素來吸引消費者，玩偶這一元素持續(xù)發(fā)力的穩(wěn)定性是一個值得考量的問題。

衣服的價位基本上在1-3k左右，一件夏季的T恤也要1500左右，相對來說這種單品的單價算是偏高的，不過據(jù)說各個買手店內部這個品牌的銷量都特別好。很多人是因為喜歡的idol穿了想買同款所以知道的這個品牌，但會覺得價格稍微偏高。

該品牌的營銷在明星上身上的投入應該特別高，在各種平臺上有很多明星同款或者街拍類的宣傳，這可能也是這一品牌能夠迅速侵略社交媒體、進入大眾視線的原因。小紅書和微博官方賬號的內容大多是明星上身的圖片，多數(shù)為年輕的男團女團成員，最近就是R1SE成員、火箭少女、時代少年團、德云社穿得多，明星同款的帖子一般轉發(fā)點贊回復比較多，其中相對來說時代少年團的成員相關帖子點贊數(shù)最多，可以有幾百-幾千個，發(fā)lookbook或者是單品的帖子卻幾乎沒有互動（不過服裝品牌基本上都是這樣的情況）；淘寶上大多數(shù)是買手店和集合店在售，展示的圖片也基本為網紅明星上身圖；Ins賬號和facebook內容基本為lookbook，幾乎沒有互動量；知乎上的互動基本上是時尚官方賬號發(fā)明星穿搭的時候提到，或者是詢問哪里可以買到正品，有少數(shù)推薦設計師品牌的帖子；搜索引擎上少有官方或者媒體發(fā)布的文章介紹之類的，搜索結果基本都是購買鏈接或者是提問/鑒定

問題：

1）官網購買沒有售后，不能退貨，發(fā)貨很慢，官網知道的人其實不多，不知道哪個才是真的官網，語言難以切換到中文版

2）比較神秘，對于設計師的宣傳較少，有些人詬病的地方在于覺得它其實是個國潮品牌但大肆宣傳是個法國品牌(假洋牌，在外網查不到它，谷歌地圖查不到它，在工信部網站查出來是杭州的公司)

3）覺得衣服價格虛高

某些單品款式：

二、sei carina y

統(tǒng)計的買手店中有22家在售，

官網： http://www.seicarinay.com/，官網建設不是特別完善，

微博粉絲2.9w，小紅書粉絲2.1k

淘寶有天貓旗艦店，粉絲數(shù)7.6k，有京東官方旗艦店，

在芮歐百貨有官方線下店鋪，帽子偏多

ins粉絲496，沒找到facebook的賬號

Sei Carina Y是上海隨一網絡科技有限公司在國家商標總局申請注冊的商標品牌，于2017年01月10日創(chuàng)立。這是從女性角度出發(fā)的一個品牌，品牌名稱 Sei Carina 在意大利語中的意思是你很可愛，Y為設計師名字縮寫。設計師希望女生找到自己，獨立又可愛，強調做工作上的大女人，生活上的小女人。

品牌的配飾價位大概在幾百，衣服在1-2k左右。

從設計風格上來說這個品牌整體比較少女，愛心、蝴蝶結等元素，珍珠、羊羔毛、紗等材質使用比較多。相對來說配飾品類比服裝品類似乎銷量更加好，貝雷帽尤其是漁夫帽有很多明星都戴過，也順勢出了很多類似的款式。首飾有一些珍珠和金屬的混搭，最近出了幾個跟justine clenquet 有點像的款式，采用金屬材質和鉆的搭配。

總體來說個人依舊覺得這個品牌的設計風格不是很突出，沒有特別大的新意，很多東西都能比較輕易地找到替代品。

搜索引擎上能搜到品牌注冊信息（設計師和公司法人是謝曉瑤，但查不到設計師的相關信息）以及一些報導（ELLE明星同款在百度平臺的文章，vogue，搜狐時尚等等）

小紅書和微博帖子內容基本是明星同款，女明星多（趙露思、金晨、劉詩詩、古力娜扎、袁冰妍等等），男團女團成員沒那么多，明星內容基本點贊幾百評論幾十條（孔雪兒、袁冰妍、蔡徐坤、路柯燃的一條特別多），其他的品牌內容帖子卻沒什么互動；小紅書上明星內容的贊一般是十幾個，品牌發(fā)單品類的帖子贊一般是幾個；Ins內容基本上為明星同款，但上次更新是2018年了；知乎內容基本為時尚號分享明星穿搭（多為帽子），推薦配飾/帽子品牌。

一些問題：

1）據(jù)說官方旗艦店的店員服務態(tài)度很不好，試了幾頂帽子之后就不讓試了

2）設計師信息很少

3）不能只靠營銷撐起品牌的銷量，在產品本身上還需要更加有辨識度

一些單品款式：

三、deepmoss

統(tǒng)計的買手店內有22家在售，

官網： http://www.deepmoss.com/ ，

小紅書內提及的筆記3100+，小紅書粉絲1.2k，

微博粉絲5.4w，ins粉絲4.4k

deepmoss意為“深色的青苔”，與美和自然相關的、有趣的事物都能成為deepmoss的靈感，以流暢的剪裁與強烈的女性氣質為設計語言，來呈現(xiàn)不受年齡、時間和季節(jié)限制的設計。

單品價格T恤在700左右，其他在2-3k左右。

目前品牌已進駐北京 SKP、南京德基廣場、Joyce、Labelhood 等50余家買手門店。發(fā)布的第一季服裝作品即亮相倫敦時裝周。此外，品牌還曾被 VOGUE 評選為最值得關注的8個中國品牌之一，康泰納仕集團亞太區(qū)創(chuàng)意總監(jiān) Gene Krell 稱之為詩意與浪漫的代表，并視其為時裝行業(yè)的先驅力量。品牌成立至今受到諸多主流媒體的報道采訪，其中包括 VOGUE、BoF、BAZAAR、ELLE 等。

deepmoss 是理性的浪漫主義者，旨在呈現(xiàn)當代語境下的古典美學，希望通過抽離于現(xiàn)實與時代的設計，構建一個輕盈的夢境世界。設計師基于對美和日常的洞察，為每一季的時裝系列注入“軟雕塑”般外柔內剛的特性，打造不受年齡和時間限制的設計，呈現(xiàn)女性最本真的狀態(tài)，如貝母一般柔軟而堅定。借由服裝去探索和表達女性超越時代和年齡的拱形之美，流動的設計線條傳遞出內向的詩意和溫柔蓬勃的生命力。

品牌標志性的設計元素就是水波紋一般的面料（好像有點三宅一生那意思），配合上合適的文案、視覺宣傳和大力的營銷，這一季的產品據(jù)說銷售情況特別好。

deepmoss設計師劉小路成長于海濱城市廈門，曾就讀倫敦中央圣馬丁藝術與設計學院設計與市場營銷專業(yè)，于 2013 年創(chuàng)辦時裝品牌 deepmoss。設計師善于通過女性視角，汲取當代文化和古典主義的養(yǎng)分，設計中獨特的女性氣質和剪裁中空靈的流動感成為 deepmoss 的標識，呈現(xiàn)柔韌且活潑的多元化女性形象，在力與美的表達上獨具風格。

搜索引擎的結果比較多，有很多時尚報導、時裝周發(fā)布等等內容，各大時尚相關的網站也都有品牌的介紹。

小紅書微博內容基本為博主穿搭或者顧客打卡或者穿搭推薦，沒有明星上身；ins內容基本上是lookbook和單品，facebook也是，但上次發(fā)帖是2015年了；知乎一般內容都是單品或者品牌推薦。

問題：

1）官方旗艦店在售的一些冷門的款式顯得整體的風格不統(tǒng)一，有點雜

2）除了倚重面料之外還需要開發(fā)其他的亮點，而且這類面料似乎更適合春夏季節(jié)穿著，秋冬適用范圍較窄

一些單品款式：

四、shushu/tong

統(tǒng)計的買手店有20家在售，

官網： https://www.shushutongstudio.com/，

小紅書筆記13800+ ，小紅書沒找到官方賬號

微博粉絲5w，ins粉絲51.8k

SHUSHU/TONG由兩位90后設計師 蔣雨彤和雷留樹建立于2015年，他們畢業(yè)于倫敦時裝學院女裝設計研究生課程，曾在獨立設計師品牌Simone Rocha和Gareth Pugh實習，先后受教于上海和倫敦兩座時尚都市，他們同時擁有比同齡人更童趣的少女心，他們的設計系列也擁有強烈的具像能力，將一個少女糾結的心理完完全全反映在服裝上。

單品價位在1-6k左右，算是國內設計師品牌中單價相對比較高的了。

shushu/tong 將熟悉的傳統(tǒng)中國美學和倫敦街頭文化解構重組。充滿自我追求的審美在中西方文化的重疊交融下，迸發(fā)出新鮮的設計靈感，通過精細的工藝、特殊面料和蝴蝶結、釘珠、荷葉邊等多種女性化特質的元素，呈現(xiàn)出他們眼中將少女的甜美和張揚的摩登酷感結合的新街頭女孩，表達當代女孩在成長中的獨立與自信。

shushu/tong 是一個辨識度很高的品牌，看到它的單品幾乎就能夠聯(lián)想到這個品牌。有人說它是中國版的simone rocha，但個人感覺這個品牌身上并沒有很多其他品牌的影子，simone rocha更傾向于用層層疊疊輕薄的面料堆積，輪廓更為輕柔，而shushu/tong傾向于用更挺括的面料描繪出清晰又蓬松的輪廓。shushu/tong的品牌整體視覺形象也極具特色，模特的選擇、攝影等等各個方面都十分統(tǒng)一。

它不算是一個適用的受眾那么廣泛的品牌，很多單品看起來不是那么日常實穿，但喜歡它的人一定就會很喜歡。對我來說它是一個我會很欣賞，但是購買的頻率會比較低的品牌。

在搜索引擎上能夠搜到比較多除了購物鏈接之外的內容，有專業(yè)的時尚媒體的報導和采訪，有詳盡的品牌和設計師的介紹。

算是社交媒體上聲量很高的品牌，發(fā)布新品和lookbook 的微博一條點贊數(shù)目也基本能維持在幾百到一千不等，轉發(fā)數(shù)目大約是幾十到幾百之間，可能算是國內設計師品牌知名度最高的之一，也算是國際上知名度最高的年輕設計師品牌之一，另一個可能就是angel chen；微博內容大部分是look分享和新品發(fā)布，明星街拍穿搭的內容比較少；ins內容基本上也是lookbook，點贊數(shù)目維持在幾百到一千多，互動量很大；知乎上的內容大部分都是正面內容，基本上是在推薦小眾設計師品牌的回答里涉及到shushutong。

問題：

1）很多單品相對來說不日常、不實穿而且挑人

2）單價相對比較高

3）據(jù)說鞋子比較硬不好穿

一些單品款式：

五、KIMHEKIM

統(tǒng)計的買手店內在售的有20家，

官網： https://kimhekim.com/，

小紅書筆記8900+，

微博粉絲10357 / 眼鏡號粉絲：10026，

ins粉絲14.4w

KIMHEKIM是一個成立于2014年，由韓裔設計師Kiminte Kimhekim創(chuàng)立的巴黎時裝品牌。KIMHEKIM是韓國古代皇室的全稱，它象征著黃金王國的時代。雖然是韓國設計師品牌，KIMHEKIM本身卻帶著法式品牌獨立與溫柔并存的特性。

2009年畢業(yè)后，Kiminte在Balenciaga工作了四年，在那里了解到了手工藝的技法和態(tài)度的重要性，這樣的經歷深深地影響了KIMHEKIM的創(chuàng)作核心， 他致力于研究女性的輪廓與實驗元素。Kiminte的詩意哲學理論是：花的生命是人類生活的縮影。他說：“花朵的生命就像人生的縮影，兩者太相像了，它發(fā)芽、綻放、蔓延、凋零然后消逝，人類也是如此。 只是花的生命更為短暫，你可以感受它的每個美麗的時刻，它從土壤中萌芽時很美，盛放時當然也美，甚至它凋謝時也是一種美。”

KIMHEKIM將古典與現(xiàn)代結合，設計突出女人的一面，又和大膽創(chuàng)新的剪裁相結合，體現(xiàn)了現(xiàn)代女性的甜美優(yōu)雅和颯爽英姿的結合，既有女孩的天真爛漫，又有女人的優(yōu)雅隨性。

KIMHEKIM結合標志性元素（愛心、蝴蝶結、褶皺珍珠）和基礎單品，做到了平衡實穿性和設計感，有趣又百搭，讓人可以穿著它們，出現(xiàn)在任何正式或非正式的場所，并且在推門而入的瞬間吸引所有人的目光。

柔美如花的女性風格是它的特色，不過卻不僅僅是單純的用浪漫元素堆疊而成，在設計上更適度的透過剪接、放大、裝飾細節(jié)來創(chuàng)造獨特品味，例如招牌的蝴蝶結設計，放大尺寸后的戲劇感，每個細節(jié)都充滿了不凡的想像。KIMHEKIM雖然使用珍珠卻用粗放的褶皺中和過于女性化的材質印象，或者在使用透視紗質材料時，仍然保持輪廓分明的廓形，在夢幻和優(yōu)雅的感官中仍然保管著利落有型。

Ins的內容基本上是品牌的單品和lookbook，沒有明星類的內容；微博有一個官方微博和一個眼鏡官方微博，但是沒有發(fā)任何內容；小紅書上他人的分享內容有穿搭/小眾品牌介紹以及設計師集合店的上新，在小紅書上的兩個同名賬號粉絲數(shù)目太少應該不是官方賬號；知乎上有一些嗎某一季的介紹以及明星穿搭的同款。

國內搜索引擎上搜索基本上都是某一季的報導或者品牌介紹的內容，內容同質化比較嚴重。

問題：

1）曾經因為涉及疾病的秀場創(chuàng)意而被詬病不夠尊重病患群體

一些單品款式：

六、both

統(tǒng)計的買手店內有18家在售，

官網： https://both.com/ ，

小紅書筆記1w+，小紅書粉絲1944

微博粉絲 18904，ins粉絲3.7w

而在近兩年，以巴黎為據(jù)點的鞋履品牌 both 就正在被越來越多人關注著，品牌在 2016 年正式發(fā)布第一季產品，于2017年進入中國市場，迄今已持續(xù)發(fā)布了7季完整產品線。這家公司研究橡膠工藝已經有超過 30 年的歷史，在這方面的鞋履設計及制造經驗，可以說是駕輕就熟。正是因此，橡膠材質成為了 both 自打誕生時便一直強調的品牌核心，著重強調專業(yè)化的橡膠處理工藝。

Both堅持以自己的方式解讀當代鞋履的品牌形象：在不斷研發(fā)創(chuàng)新鞋履款式的同時，也專注融合推廣全球創(chuàng)意 、藝術和文化 。在藝術、時尚十字路口，帶來對周圍環(huán)境的潮流新視角。憑借著為全球新世代人群打造獨特、創(chuàng)新且耐用鞋履的品牌哲學，both 獨辟蹊徑探索未來新風格。

both有豐富的聯(lián)名款式，與世界的藝術家合作：both的聯(lián)名合作對象包括小眾設計師品牌 MONSE、加州成衣品牌 SECOND LAYER、新銳時裝品牌 SMFK、 LOST GENERAL、韓國 HAN STYLE 、《DAZED》雜志等。 還攜手國內設計師Lu Yang合作了品牌Lookbook，與東京設計師 Jenny Fax共同打造藝術裝置。both方面表示，只有這樣多方的合作，與不同領域的藝術創(chuàng)作者聚合在一起，才能創(chuàng)作出不一樣的both。未來希望還能與更多年輕有為的藝術家們展開合作。

鞋款的單價在1-4k左右，包在2-3k左右。

可能對于大眾消費者來說，橡膠這種用料再平常不過，不過在 both 的設計語言里卻被賦予了更多的可塑性，將天然的原料與現(xiàn)代制鞋工藝相結合，再在設計中融入更多的美學理念和藝術元素，正如 “both” 這個名字的意義一樣，是一種對各方平衡的探索。

品牌揉合了各種與眾不同的經典款式元素，著力強調其簡潔線條和硬朗款型，突顯簡約和獨創(chuàng)之間的巧妙平衡。

BOTH對聚合物材料的自然可塑性的運用可謂爐火純青，其流線型的單品更是充分展現(xiàn)了創(chuàng)新技術和專業(yè)工藝。在一眾國際合作方的通力合作之下，BOTH品牌由東南亞橡膠樹中提取天然聚合物，并將原材料進行壓平和硫化處理以制成BOTH的標志性鞋面，最終打造出個性十足的耐用鞋履。

小紅書上別人發(fā)布的內容基本是安利和穿搭，官方號的內容夾雜了品牌lookbook，單品，明星上身等等；微博內容明星上身比較多，點贊的數(shù)目也比較多基本上再幾百個的水平，流量高一點點的明星（蔡徐坤）可能有上萬；Ins上的內容單品和lookbook相關的比較多，但是也有一小部分的明星上身內容

搜索引擎上的結果中品牌和工藝、材料的介紹比較多。

問題：

1）除了靴子和運動鞋之外其他一些偏女性化的款式鞋子的設計看著比較別扭

一些單品款式：

這一期最受買手店歡迎的設計師品牌盤點就寫到這里了，之后繼續(xù)整理稍微排在后面一些的設計師品牌，鞋、包、衣服、首飾各種品類都有。

希望通過這一篇的介紹，讓你了解了更多值得關注的寶藏設計師品牌，擴大了平時購物可以選擇的范圍~

四、韓國汽車設計崛起給我們帶來哪些啟示？

產品設計的改變是洋教頭的功勛章 德國導演、意大利工作室、中國團隊，這樣的組合在如今的中國品牌設計部門并不罕見。在經歷了模仿和山寨的陣痛后，近年來許多中國品牌開始慢慢生產出具有高原創(chuàng)性和市場認可度的產品。似乎人們期待多年的中國品牌設計崛起趨勢已經到來，甚至有人拿我們和鄰國韓國做比較。那么，我們能從韓國設計的崛起中學到什么嗎？

■不僅靠性價比搶占市場。

回顧過去，剛剛進入千禧年的韓國汽車設計與西方主流水平還有一定的距離。長期以來，韓國產品更多的是依靠相對低廉的價格、豐富的配置和較長的質保政策來占領市場。直到兩位歐洲設計師加入現(xiàn)代起亞集團，整個韓國汽車設計呈現(xiàn)出全新的面貌。

與日系、美系、歐系車相比，韓系品牌在千禧年以來的10年間，迭代和更替相對較快。以現(xiàn)代汽車市場的支柱 索納塔 在中型汽車市場為例，它從第四代發(fā)展到第七代，不難發(fā)現(xiàn)其設計語言的巨大變化。更重要的是，韓國汽車品牌的設計理念已經被海外市場的產品銷售所認可。

在中國市場，韓國品牌的進入時間并不是最早的。在過去的幾年里，韓國品牌更多地依靠配置、價格和質量保證的優(yōu)勢來爭奪市場，因此與日本產品沒有太大的差距。但是隨著設計的興起，韓系產品“微造型”之后，兼顧了實用性和性價比，其造型也給人以鮮明的感覺，所以市場占有率較之前明顯提升。

■設計不再只是錦上添花。

產品設計的巨大變化使得旁觀者很容易將其歸因于彼得·希瑞爾和托馬斯·比爾克爾這兩位來自歐洲的“外國教練”。加入各自的集團后，不僅帶來了國際主流的造型設計，還為各自的品牌樹立了極具原創(chuàng)性和全球認可度的家族設計，助力現(xiàn)代和起亞成功進入歐美市場。

現(xiàn)在，彼得·希瑞爾已經成為整個集團的副總裁，這是繼傳奇汽車設計大師哈里·厄爾之后，第二個從設計部門晉升為副總裁的例子?，F(xiàn)在他已經負責敲定整個產品的未來計劃。位置的變化不僅說明彼得·希瑞爾的能力得到認可，也說明現(xiàn)代起亞集團對設計的重視。在決策層，設計不再僅僅是前期開發(fā)項目中的一個環(huán)節(jié)，而是影響產品未來的重要因素。這種變化值得深思。

對于如今的現(xiàn)代和起亞來說，產品設計不僅僅是一個簡單的造型設計，彼得·希瑞爾和Thomas Birkel對于各自品牌的意義絕不僅僅是一個全新的產品造型設計。之前在歐美車企的經歷，對于韓國車企來說是一筆不可多得的財富。無論是先進的發(fā)展理念還是更長遠的方向規(guī)劃，這些外籍教練的身份更像是整個品牌層面的引路人。

崛起的關鍵是源源不斷的人才

■上升不僅僅是外籍教練的功勞。

產品設計的變化是普通消費者最容易觀察到的部分，這些變化的時間節(jié)點很容易與“外國教練”的到來相互印證，所以很多朋友認為他們的到來是韓國汽車設計崛起的根本原因。其實這只是韓國設計崛起的表面內容，更深層次的變化還是來自韓國人自己。

韓式設計真正的崛起在于更多核心部分的變化，這種變化來自于大量的韓式和韓式設計師。在他們求學階段，政府資助他們到汽車文化較為成熟和先進的歐美國家深造，學成歸來的路線是韓國振興設計院規(guī)劃的路線。近年來，這種培訓項目使許多韓國人和韓國人能夠在海外知名汽車公司擔任重要職務。

韓國或韓國設計師在國際知名車企中的重要地位，不僅是他們成功的標志，也是世界對韓國設計和韓國文化認可的開始。他們具有東方思維的特點，將童年教育與西方先進的設計理念相結合。雖然他們畫的作品可能掛著歐美車企的商標，但卻得到了全世界的認可。在某種程度上，它已經成為近年來韓國文化輸出的一種方式。這種變化是從韓國制造到韓國“智力”制造。那么這種變化從何而來呢？

■轉變從何而來？

據(jù)2021年統(tǒng)計，韓國目前是全球第五大汽車制造國，汽車行業(yè)標桿企業(yè)現(xiàn)代汽車總銷量超過660萬輛，創(chuàng)歷史新高。韓系車企之所以能年年提交令人滿意的銷售數(shù)據(jù)答卷，與它們豐富的配置、極高的性價比、超長的質保期不無關系。近年來，設計上的突破為他們增添了額外的競爭力，一大批優(yōu)秀的汽車設計師讓韓國在整個汽車設計領域更有話語權。然而，這種變化不是近年來的決定，而是近半個世紀前國家政策的指引。

擁有全部知識產權，設計部分由第三方設計公司完成。這種情況今天看起來可能有點尷尬。然而，在20世紀60年代和70年代，這種情況并不少見。三個著名的設計工作室，賓尼法利納，博通和 Italdesign ，承擔了許多汽車公司的新車設計和研究工作。對于處于起步階段的韓國品牌來說，向歐洲大牌工作室交出新車型無疑是一個學習的機會。

韓國崛起給我們的啟示

■變化來自災難？

合作學習一直持續(xù)到90年代。韓系品牌雖然成長了近30年，但在相關領域的設計實力和投入仍與歐美車企相差甚遠。這一切一直持續(xù)到20世紀90年代末，一場“災難”降臨。

韓國席卷東南亞的經濟危機引發(fā)的“海嘯”至今仍記憶猶新。在韓國人熟悉的五大汽車集團中，雙龍被大宇合并，之后三星又以企業(yè)互換的形式與大宇合并。今年夏天起亞被判定瀕臨破產，最終被現(xiàn)代收購。在這場巨大的沖擊中，韓國政府意識到了此前發(fā)展路線中存在的問題。廉價占領市場的策略在未來將面臨更大的挫折。只有改變產品形象，才能真正站穩(wěn)腳跟。改變的方法之一是改進產品設計。

韓國設計促進院在促進創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了非常重要的作用。中央政府每年投資3500萬美元支持設計行業(yè)發(fā)展。韓國設計促進院院長由中央政府任命。目前設計從業(yè)人員超過5.4萬人，專業(yè)設計公司約2500家，設計行業(yè)占國民經濟的4.4%。與更新速度更快的電子消費品相比，3-5年更新周期的汽車將在進入新千年后釋放多年積累的大招。

■我們也會走韓國設計崛起之路？

外國導演、海外工作室、中國團隊，這種搭配似乎和正在崛起的韓國設計沒有太大區(qū)別。但是，如果我們研究一下兩國的國情，就不難發(fā)現(xiàn)我們的設計與韓國崛起的區(qū)別。

在韓國設計崛起的過程中，政府設立的國家級機構對其起到了顯著的推動作用，同時政策的傾斜加速了其成長過程。在我們的發(fā)展過程中，目前還沒有一個像這樣的政府層面的機構起到強有力的推動作用。但在市場的引導下，中國品牌車企自發(fā)形成的人才轉移機制和設立海外工作室的行為，與當年將人才送往海外留學韓國的過程頗為相似。

與很多選擇留在海外知名車企的韓國設計師不同，很多中國設計師在為國外知名車企服務一段時間后，選擇回國施展才華。究其原因，海外車企競爭力更強，發(fā)展進程相對固化。更重要的原因是，盡管經過近20年的快速發(fā)展，中國品牌設計水平仍然較弱。與形成一定設計理念和品牌調性的海外品牌不同，中國品牌設計更像是一張白紙，有待有才華的年輕人去創(chuàng)造。

此外，在選擇回歸中國品牌施展才華的設計師中，有曾經設計 奔馳A級 （ 查成交價 | 車型詳解 ）的張帆，有當時從上海大眾、今天上汽大眾組織派遣到SAIC集團設計總監(jiān)的邵景峰，還有從事前沿設計的烏琳高娃。雖然他們身份不同，但設計層面空的更大發(fā)揮吸引他們回歸中國品牌。

由于消費者數(shù)量、汽車環(huán)境和城鄉(xiāng)經濟發(fā)展等客觀因素，韓國汽車市場以現(xiàn)代起亞集團為主。相比較而言，中國市場更加復雜，城市和鄉(xiāng)村的發(fā)展速度不同，不同消費者的使用需求也不同，這使得設計師有更多的機會接觸不同類型的汽車產品。對他們來說，這是實現(xiàn)夢想的絕佳機會。

當然，外教的到來也面臨著問題。在不同的文化積淀、消費環(huán)境和審美偏好下，他們是否能夠快速拋掉之前的成功經驗，留下一個適合本土市場的好設計，是這些不遠萬里來到中國的“洋和尚”需要面對的問題。這是另一個故事。我們以后再談。

全文摘要:

中國汽車消費市場巨大有目共睹。目前，雖然中國品牌與幾年前的起步階段相比取得了很大的進步。但客觀來說，我們與合資品牌和海外品牌在產品競爭力上還是有差距的，尤其是設計部分長期以來飽受詬病。經過短視的抄襲和模仿，一些品牌已經意識到原創(chuàng)設計的必要性，做出了改變。我們的鄰國韓國也面臨過這樣的情況。不同的是，在國家級機構的支持下，韓國車企迅速完成了轉型。中國品牌雖然沒有踏上同一條路，但輸送人才、爭取融合的做法可謂雷同。在這個重塑的過程中，西方的設計理念能否與東方的審美偏好很好地融合，將是未來世界公認的中國設計的關鍵。 @2019

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