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服裝風(fēng)格發(fā)展史（服裝風(fēng)格發(fā)展史簡介）

發(fā)布時(shí)間：2023-04-30 20:09:09 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 1301

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于服裝風(fēng)格發(fā)展史的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、國外服裝材料發(fā)展歷史
2、傳統(tǒng)穿戴習(xí)俗服飾發(fā)展歷程是怎樣的？
3、服裝流行的服裝流行的演變
4、品牌服裝發(fā)展史

服裝風(fēng)格發(fā)展史（服裝風(fēng)格發(fā)展史簡介）

一、國外服裝材料發(fā)展歷史

1.美國的服裝發(fā)展歷史

由厚到薄，由長到短

20世紀(jì)初期蘇聯(lián)藝術(shù)風(fēng)格是指"絕對(duì)主義"、"構(gòu)成主義"以及"塔特林派"的藝術(shù)主張，這些藝術(shù)風(fēng)格都源自20世紀(jì)初期的10年代，由蘇聯(lián)的藝術(shù)家所引導(dǎo)而成的。這些藝術(shù)家受到現(xiàn)代主義的影響，將之表現(xiàn)在幾何式的抽象藝術(shù)之中。

這種藝術(shù)風(fēng)格也深刻的影響到當(dāng)時(shí)的服裝，特別是在當(dāng)時(shí)的蘇聯(lián)，將這種"幾何抽象的藝術(shù)風(fēng)格"與"充滿濃厚政治意味"的主張相互結(jié)合，表現(xiàn)在服裝的款式以及面料的花色設(shè)計(jì)上，形成一種特殊的服裝審美特色。

20世紀(jì)50年代初期的美國，但確鼎盛于50年代中期的美國。"POP"是"Popular"的縮寫，意為"通俗性的、流行性的"。至于"POP Art"所指的正是一種"大眾化的"、"便宜的"、"大量生產(chǎn)的"、"年輕的"、"趣味性的"、"商品化的"、"即時(shí)性的"、"片刻性的"形態(tài)與精神的藝術(shù)風(fēng)格。

這種藝術(shù)風(fēng)格影響到服裝領(lǐng)域中，體現(xiàn)在服裝面料以及圖案的創(chuàng)新，改變了過去服飾裝飾圖案的特點(diǎn)，在歐洲服裝史上留下深深的印記。

2.想知道一些關(guān)于美國服飾文化的歷史演變

第一批踏上美國大陸的移民，幾乎是赤手空拳，生活用品對(duì)他們來說是極度匱乏的。

初期殖民地時(shí)代，移民的衣料主要仰賴英國及歐洲諸國輸入，尺絲寸縷異常珍貴。進(jìn)入拓荒時(shí)代后，在東海岸城市的所謂上流階層，雖可從歐洲進(jìn)口衣料，但在邊疆拓荒的平民，仍需費(fèi)盡心思自己解決衣著問題。

當(dāng)時(shí)強(qiáng)烈的勞動(dòng)使得衣料極易磨損，特別在1849年礦工蜂擁而至加利福尼亞，形成著名的淘金潮時(shí)，這個(gè)現(xiàn)象表現(xiàn)得尤為明顯。在這樣的生活背景下，堅(jiān)實(shí)、耐用的牛仔褲應(yīng)運(yùn)而生。

"Jeans" 即牛仔褲，最早記載于1567年，是對(duì)來自意大利港口城市熱那亞（Genoa）的商船水手所穿的褲子的稱謂，即"Genoese"或"Genes"。 "Jeans"這個(gè)響亮的名字只是從19世紀(jì)60年代開始才被利維公司正式采用，在這之前它被稱為"齊腰工裝褲" （Waist High Overall）或稱"褲子"（Pantaloons）。

利維·斯特勞斯（Levi Strauss）被公認(rèn)為是牛仔褲的發(fā)明者。他原是一個(gè)干貨批發(fā)商，做面料、服裝、谷物類生意，由于善于經(jīng)營，在當(dāng)?shù)刳A得良好的信譽(yù)。

他出售的灰色帆布工作褲結(jié)實(shí)耐穿，而且穿上這種褲子后人顯得精干利落，深受礦工們的喜愛。據(jù)說利維的這種褲樣是得到得克薩斯牧童所穿的淺襠緊身褲的啟發(fā)設(shè)計(jì)而成的，他于1850年正式成立利維·斯特勞斯公司。

利維公司生產(chǎn)的501牛仔褲就是世人所知的牛仔褲的鼻祖了。牛仔褲的誕生之初無疑與邊疆繁重的戶外體力勞動(dòng)聯(lián)系在一起，是為礦工、牛仔、鐵路工、伐木工、拓荒者設(shè)計(jì)的工作裝。

在不斷向西部邊疆開拓的進(jìn)程中，農(nóng)業(yè)的飛速發(fā)展伴隨著工業(yè)的日漸繁榮。雖然城市人口迅猛增長，但對(duì)于1880年的美國，據(jù)說尚有六分之五的人口居住在農(nóng)村，衣著方面依然因陋就簡較為隨便。

牛仔褲完全是作為工作裝，鑒于它本身的優(yōu)越品質(zhì)，越來越博得體力勞動(dòng)者的青睞。一夜驟富的"黃金夢"與好萊塢西部電影所描摹的牛仔形象，都使牛仔褲充滿了濃郁的傳奇色彩。

20世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期，富裕的東部人對(duì)去歐洲度假感到經(jīng)濟(jì)上力有不逮，于是西部地區(qū)便成為他們天然的好去處。東部人不僅為中西部的旖旎風(fēng)光所陶醉，同時(shí)也迷上了西部傳奇英雄牛仔的故事，他們喜歡牛仔們穿的英姿颯爽又彌漫著鄉(xiāng)土氣息的牛仔褲。

及至30年代中期，在中西部農(nóng)業(yè)地帶幾乎人人穿著的牛仔褲第一次被帶到密西西比河以東的繁華都市，自此，牛仔褲開始步入流行服裝的行列。1935年美國《時(shí)尚》雜志的流行專欄就刊登過婦女的工裝褲。

第二次世界大戰(zhàn)成為牛仔褲風(fēng)行世界的決定性因素。當(dāng)時(shí)美國當(dāng)局把牛仔褲指定為戰(zhàn)時(shí)重要物品，一度作為美軍制服，隨盟軍深入歐洲腹地。

戰(zhàn)后士兵返回家園，大量積存的牛仔褲便在當(dāng)?shù)?*** 發(fā)售，歐洲本地的工作服制造商紛紛爭相仿效美國的原裝貨色，從而使牛仔褲普及開來。在美國本土，戰(zhàn)爭令婦女走上男子的工作崗位，為牛仔褲在女性中的普及創(chuàng)造了前所未有的良機(jī)。

當(dāng)時(shí)的學(xué)生也穿牛仔褲作為與勞動(dòng)者團(tuán)結(jié)一致的象征。戰(zhàn)后形成一種人人穿牛仔褲局面，牛仔褲可謂當(dāng)時(shí)最有影響力的服裝。

由于供不應(yīng)求，牛仔褲還曾是美國與前蘇聯(lián)及第三界國家黑市交易的大宗物品，可見其流傳之廣。 50年代，影視傳播業(yè)的崛起塑造了美國人心目中的反傳統(tǒng)英雄形象，牛仔文化伴隨著好萊塢的輝煌時(shí)代進(jìn)軍全世界，如電影《無端的反抗》、《天倫夢覺》等，片中男主角占士甸身穿牛仔褲在銀幕登場，被輿論譽(yù)？quot；全界世少女的夢中情人"。

牛仔褲同樣是好萊塢名星馬龍·白蘭度、約翰·韋恩、貓王、麥當(dāng)娜等人的愛物，成為青少年們效仿、追求的目標(biāo)，影視娛樂行業(yè)對(duì)帶動(dòng)牛仔褲的國際流行風(fēng)潮起了不可低估的作用。 20 世紀(jì)60、70年代，牛仔褲在二戰(zhàn)后成長起來的新生輩倡導(dǎo)的反戰(zhàn)、反體制、反傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)中扮演了重要的角色，再次被視為革命和反叛形象的代表。

工人及其他勞動(dòng)者依舊把它作為工作和生活裝，在校生、嬉皮士等年青人也樂意以此為輕松、時(shí)髦的日常裝。迪斯科舞廳使牛仔褲成為晚間服飾的愛物。

這時(shí)期牛仔褲的外觀發(fā)生了較大變化，最明顯的特點(diǎn)是褲管傳統(tǒng)的瘦身裁剪演化為喇叭造型，即牛仔喇叭褲，褲管的闊度前所未有。裝飾、面料、色彩、后整理等方面的新手法更加層出不窮，牛仔褲的流行因而一日千里，進(jìn)入了一個(gè)嶄新時(shí)代。

其后，設(shè)計(jì)師牛仔褲的面世將牛仔被帶到了流行時(shí)裝的最高層。牛仔褲的賣價(jià)與高級(jí)女裝相比也毫不遜色，這對(duì)于它最初的生產(chǎn)者而言，簡直是不可思議的天方夜譚。

經(jīng)歷了10余年的流行 *** ，80年代雖然設(shè)計(jì)師牛仔褲席卷世界，但西方諸國的牛仔褲流行熱潮實(shí)際上卻有所降溫，老牌牛仔公司如利維公司紛紛采取措施壓縮規(guī)模與生產(chǎn)線。此時(shí)曾一度流？quot；乞丐裝"、"破爛式"。

80 年代中期，Levis率先掀起回到基本型的宣傳活動(dòng)，其他老牌牛仔公司隨之響應(yīng)，導(dǎo)致懷舊風(fēng)潮一直延續(xù)到90年代，五袋式經(jīng)典、紅褲邊、銅鈕取代拉鏈的牛仔褲又成了搶手貨。而在中國，此時(shí)剛剛興起牛仔褲熱，巨大的人口資源與衣著觀念的日新月異，使牛仔褲商的事業(yè)發(fā)展如日中天。

大蕭條時(shí)期，牛仔褲常給人一種不愉快的聯(lián)想，穿的人越多就越讓人覺得普通勞。

3.中外服裝的發(fā)展史

縱觀服裝的發(fā)展史，之所以有中外服裝那么大的區(qū)別和兩地不同的文化和穿著觀念是有著不可分割的聯(lián)系的。

從服裝的穿著看，中國人講究儀表的修飾，西方人崇尚顯露人體的美；中國人的服裝行為注重自我調(diào)節(jié)，所以比較保守，少變化，而西方人的服飾行為注重自我表演，所以比較開放，多變革；中國人對(duì)服飾重裝飾之美，講究與環(huán)境和諧，西方人對(duì)服裝造型之美，講究與環(huán)境對(duì)比。服裝的制作工藝上的不同也是很重要的因素之一。

中式服裝結(jié)構(gòu)是整片式平面型的，重視二維空間效果，不強(qiáng)調(diào)服裝與人體各部位保持一致，更不注重用服裝表現(xiàn)人體曲線，服裝平直寬松，采用平面裁剪法。西式服裝結(jié)構(gòu)是分割式立體型的，強(qiáng)調(diào)三維空間效果，在結(jié)構(gòu)上以立體裁剪為主，注重試縫、修訂和補(bǔ)正，以求最大程度上的和體，突出人體曲線美。

其次是中式服裝的制作是靜態(tài)的，西式服裝制作是動(dòng)態(tài)的。傳統(tǒng)的中式服裝的剪裁都是放在案板上進(jìn)行的，衣片的衣縫均以直線為主，所以衣縫線條等均是用粉線團(tuán)彈出來的，在衣片中間也不做任何收省或分割組合，衣片是整片的很少有附件或配件。

即使有少量的衣袋等附件，也是采用蓋貼的形式帖縫上去的。衣片縫合時(shí)也只是兩塊衣片上下對(duì)疊后沿邊縫合即可，根本不需要有試樣或修正過程，所以是一種靜態(tài)式的制作過程。

成衣后造型方正、整齊，穿在身上成為一種人體的偶像或禮儀習(xí)俗的象征。這種靜態(tài)制作服裝的形成，完全是和中式服裝平面型結(jié)構(gòu)有關(guān)，也和我國的民族性格喜靜不喜動(dòng)有關(guān)。

4.中外服裝的發(fā)展史

縱觀服裝的發(fā)展史，之所以有中外服裝那么大的區(qū)別和兩地不同的文化和穿著觀念是有著不可分割的聯(lián)系的。

服裝的制作工藝上的不同也是很重要的因素之一。中式服裝結(jié)構(gòu)是整片式平面型的，重視二維空間效果，不強(qiáng)調(diào)服裝與人體各部位保持一致，更不注重用服裝表現(xiàn)人體曲線，服裝平直寬松，采用平面裁剪法。西式服裝結(jié)構(gòu)是分割式立體型的，強(qiáng)調(diào)三維空間效果，在結(jié)構(gòu)上以立體裁剪為主，注重試縫、修訂和補(bǔ)正，以求最大程度上的和體，突出人體曲線美。

其次是中式服裝的制作是靜態(tài)的，西式服裝制作是動(dòng)態(tài)的。傳統(tǒng)的中式服裝的剪裁都是放在案板上進(jìn)行的，衣片的衣縫均以直線為主，所以衣縫線條等均是用粉線團(tuán)彈出來的，在衣片中間也不做任何收省或分割組合，衣片是整片的很少有附件或配件。即使有少量的衣袋等附件，也是采用蓋貼的形式帖縫上去的。衣片縫合時(shí)也只是兩塊衣片上下對(duì)疊后沿邊縫合即可，根本不需要有試樣或修正過程，所以是一種靜態(tài)式的制作過程。成衣后造型方正、整齊，穿在身上成為一種人體的偶像或禮儀習(xí)俗的象征。這種靜態(tài)制作服裝的形成，完全是和中式服裝平面型結(jié)構(gòu)有關(guān)，也和我國的民族性格喜靜不喜動(dòng)有關(guān)。

5.求論文：西方近代服裝發(fā)展史

服裝，泛指衣服鞋包玩具飾品等的總稱，多指衣服。服裝在人類社會(huì)發(fā)展的早期就已出現(xiàn)，古代人把身邊能找到的各種材料做成粗陋的“衣服”用以護(hù)身。人類最初的衣服是用獸皮制成的，包裹身體的最早“織物”用麻類纖維和草制成。

在國家標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)服裝的定義為，衣裳，穿于人體起保護(hù)和裝飾作用產(chǎn)品，又稱衣服。

對(duì)現(xiàn)在社會(huì)來說，服裝已經(jīng)是每個(gè)人裝飾自己，保護(hù)自己，能給自己和家人的必用品，不僅僅為穿，還是一個(gè)身份、一種生活態(tài)度、一個(gè)展示個(gè)人魅力的表現(xiàn)。

6.法國服裝史的發(fā)展過程

法國服裝設(shè)計(jì)文化是一種多源性的文化，文化本能比較開放，易于融合外域服裝文化。在其形成過程中，將服裝視作一門特殊的人體藝術(shù)，注重形式，認(rèn)為形式即內(nèi)容。在其發(fā)展過程中，時(shí)代特征明顯，風(fēng)格變化昭然。變異與創(chuàng)新性遠(yuǎn)大于繼承與連續(xù)性。法國服裝注重立體，外形變得富于變化，服裝采用立體裝飾有其精采之處：一是立體裝飾與立體結(jié)構(gòu)造型相呼應(yīng)，天然諧調(diào)；二是裝飾效果符合審美心理，因?yàn)榉彩瞧戒佒睌ⅰ⒁挥[無余的表面，容易引起人的單調(diào)感覺，而層次豐富、虛實(shí)搭配、重疊穿插的表面空間有耐人尋味的效果，易于激起觀賞美感。同時(shí)盡可能得讓造型體現(xiàn)體形美。法國認(rèn)強(qiáng)調(diào)人體之美的服裝造型兩者并無絕對(duì)的孰優(yōu)孰劣的對(duì)比。法國人在世界出啦名的浪漫。所以法國服裝設(shè)計(jì)尤其著重體現(xiàn)了浪漫與奢華，對(duì)服裝造型之美，講究與環(huán)境對(duì)比。選料豐富、優(yōu)異，設(shè)計(jì)大膽，制作技術(shù)高超，在世界上享有盛譽(yù)。

在20年代初，氣質(zhì)優(yōu)雅的法國貴族淑女們每天最多要換6次穿著，而那時(shí)服裝的風(fēng)格是突出細(xì)致的手工和合身的裁剪，這種修長的晚禮服能完美的呈現(xiàn)著女性們玲瓏有致的曲線，而服裝上的各種精美的自然圖形已經(jīng)透出了當(dāng)時(shí)新藝術(shù)的影響力。

但隨著第二次世界大戰(zhàn)的到來，這股奢華風(fēng)也隨之消失，取而代之的是簡單實(shí)用的風(fēng)格，這個(gè)時(shí)期，服裝的款式也變得保守起來，有時(shí)甚至很難區(qū)分男女服裝的差別。到了戰(zhàn)后，法國時(shí)裝再次活躍起來，透過這套參展的夏奈爾服裝可以看出，那時(shí)的服裝重在突出女性的干練氣質(zhì)，并且開始重視服裝與配飾的整體造型設(shè)計(jì)，這個(gè)時(shí)期的服裝成就了一批活躍、勇敢進(jìn)取與生機(jī)勃勃的現(xiàn)代女性。而到了40年代后，從參展的服裝可以看出，以迪奧為主導(dǎo)的極度奢侈的晚禮服開始一發(fā)不可收拾，這些禮服造型高貴雅致，使用大量的面料和裝飾物，色彩、款式和搭配也開始天馬行空、無奇不有，這個(gè)時(shí)期的服裝可謂喚醒了沉寂已久的法國時(shí)尚。即便是到了近代，這股奢華風(fēng)也沒有絲毫的減退，不同的是，它已經(jīng)不像當(dāng)初那樣一統(tǒng)天下，因?yàn)槊阅闳?、蓬蓬裙、透明服等更具個(gè)性的服裝已經(jīng)帶著不可阻擋的現(xiàn)代思潮涌入時(shí)尚的大潮中。法國服裝設(shè)計(jì)還崇尚表現(xiàn)矛盾、沖突，在服裝構(gòu)成上強(qiáng)調(diào) *** 、極端的形式，以突出個(gè)性為榮。人體美，重視展示人體的性差異，不忌諱表現(xiàn)性感。古典模式是表現(xiàn)女性的第二性征，服裝款式以露頸、露肩、露背、半胸，以緊縮腰圍和墊臀來表現(xiàn)女性胴體曲線。現(xiàn)代模式是以簡約的形式表現(xiàn)人體的自然身形，以短露和緊身為現(xiàn)代時(shí)髦百年的法國時(shí)裝到如今已經(jīng)非常多元，不過誰都會(huì)相信，它還將繼續(xù)創(chuàng)造著讓世人驚艷的新時(shí)尚.

說到法國服裝設(shè)計(jì)，我們就不得不提到法國的高級(jí)時(shí)裝。而很多法國人把拉夸看作是法國高級(jí)時(shí)裝的救世主。上世紀(jì)80年代起，簡約風(fēng)席卷全球，尤其是對(duì)法國傳統(tǒng)的高級(jí)定制時(shí)裝產(chǎn)生了很大沖擊。一些傳統(tǒng)品牌開始依靠吸引年輕、前衛(wèi)的血液，顛覆傳統(tǒng)。比如今天香奈爾和迪奧的很多設(shè)計(jì)師都來自法國之外，惟有拉夸是土生土長的法國人。拉夸無疑是借助服裝語言將法國本土文化精髓轉(zhuǎn)化得最為透徹明晰，表現(xiàn)最為淋漓盡致的一位?！碑?dāng)時(shí)裝步入90年代，風(fēng)格變得越發(fā)趨于樸素簡約之時(shí)，拉夸卻依然試圖以時(shí)裝的方式去描繪心靈深處的夢境，不斷地推出華麗耀眼的作品。1992年，他推出了復(fù)古的巴洛克時(shí)代的女裝，采用名貴的緞子、雪紡、輕紗，裁剪更是講究至極，充滿了法國古典宮廷藝術(shù)的精神。1994年，他的新品牌“Bazzer”將高級(jí)時(shí)裝的精致剪裁注入了年輕化的款式，被認(rèn)為將華麗和自由輕松地結(jié)合了起來。如今法國高級(jí)時(shí)裝世界聞名。這也正式中國服裝界所缺少與無法攀比的

7.服裝史（中西服裝發(fā)展史）考的都是課后習(xí)題嗎

每個(gè)學(xué)?？碱}應(yīng)該會(huì)有多差別吧，我這有兩份我們學(xué)校服裝史的復(fù)習(xí)籽料，你可以參考參考。

中國服裝史復(fù)習(xí)整理 1. 貫口衫：用相當(dāng)于兩個(gè)身長的一塊衣料對(duì)等相折，中間挖一圓洞或切一口，穿時(shí)可將頭從中伸出，前后兩片，以帶系束成貫口衫。 2. 司服：專管服制實(shí)施，安排帝王穿著的官員。

3. 內(nèi)司服：專管王后在儀式上穿著的官員。 4. 冕服：包括冕冠，玄衣纁裳，腰間束帶，前系蔽膝，足登舄屨。

玄衣熏裳（玄：黑；纁：絳紅）上以象征未明之天，下以表示黃昏之地，然后施之以紋。 5. 十二章紋飾：（上繪下繡，上下各六章）繡日月星辰，取其臨照；繡山形，取其穩(wěn)重；繡龍形取其應(yīng)變；繡華蟲（雌鳥）取其文麗；繡繪宗彝，取其忠孝；繪藻，取其潔凈；繡火取其光明；繡粉米（白米）取其滋養(yǎng)；繡黼（斧）形取其決斷；繡黻（雙獸相背形）取其明辨。

6. 蔽膝：腰間束帶，帶下佩之為蔽膝。形式原為遮擋腹與生殖部位，后逐漸成為禮服組成部分，再以后則純?yōu)楸３仲F者的尊嚴(yán)了。

冕服中稱為“芾”，祭服中曰“黼”或“黻“。其它服裝上成韋bi。

7. 百家爭鳴導(dǎo)致列國服飾異俗：儒家提倡“ *** 文武”“約之以禮”“文質(zhì)彬彬” 道家提出“被（披）褐懷玉”“甘其食，美其服” 墨家提倡“節(jié)用”“尚用”不必過分奢華，“食必常飽然后求美，衣必常暖然后求麗，居必常安然后求樂” 荀況：強(qiáng)調(diào)“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻鏤皆有等差” 法家韓非子則在否定天命的同時(shí)提倡服裝要“崇尚自然，反對(duì)修飾” 8. 深衣：春秋戰(zhàn)國特別是戰(zhàn)國時(shí)期盛行的一種最有代表性的服式?！袄m(xù)任鉤邊”，不開叉，衣襟加長使其形成三角繞至背后，以絲帶系扎。

上下分裁，然后再腰間縫為一體，因而上身合體下裳寬廣，長至足踝或及地，一時(shí)男女貴賤文武皆穿。 9. 先秦服裝意義重大，奠定了上衣下裳和上下連屬等中國服飾的基本形制，并顯露出中國圖案富于寓意（十二章紋），色彩有所象征（玄衣熏裳）的民族傳統(tǒng)文化意識(shí)。

10. 秦漢時(shí)期，男子以袍為貴。樣式以大袖為多，袖口部分收縮緊小，稱之為祛，全袖稱之為袂，因而寬大衣袖?？鋸垶椤皬堮浅墒a”，領(lǐng)口、袖口處繡方格紋等，大襟斜領(lǐng)，衣襟開得很低，領(lǐng)口露出內(nèi)衣，袍服下擺花飾邊緣，或打一排密裥或剪成月牙彎曲之狀，并根據(jù)下擺形狀分成曲裾與直裾。

11. 秦漢時(shí)期冠有：冕冠（平天冠）、長冠（多為宦官、侍者用“高祖冠或劉氏冠”）、武冠、法冠（獬豸冠）、梁冠（進(jìn)賢冠）等 12. 秦漢冠的諸多樣式：冕冠：“平天冠” 長冠：“高祖冠”、“劉氏冠”，多為宦官、侍者用。武冠：為武將用法冠：獬豸冠（神羊），為執(zhí)法官戴用梁冠：“進(jìn)賢冠”，為文官用。

13. 漢代官員戴冠，冠下必襯漬，并根據(jù)品級(jí)或職務(wù)不同有所區(qū)別。文官的進(jìn)賢冠要配介，而武冠的武弁大冠則要配平巾幘。

14. 幘：既是包發(fā)巾的一種，秦漢時(shí)不分貴賤均可戴用，戴冠者襯冠下，庶民則可單著之。其形似便帽，多平頂?shù)姆Q“平巾幘”，有屋頂狀的叫“介幘” 15. 袿衣：女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲轉(zhuǎn)盤繞而形成兩個(gè)尖角、 16. 襦群：襦是一種短衣，長至腰間，穿時(shí)下身配群，這是與深衣上下連屬所不同的另一種形制，即上衣下裳。

17. 戰(zhàn)國末期哲學(xué)家、陰陽家代表人物鄒衍運(yùn)用五行相生的說法建立了五德始終說，并將其附會(huì)到社會(huì)歷史變動(dòng)和王朝興替上，漢滅秦，以土德勝水德，于是黃色成為高級(jí)服色。 18. 魏晉男子服裝以長衫為尚（袍有祛，而衫寬大敞袖，有單、夾二式，喜用白）。

褒衣博帶成為這一時(shí)期的主要服飾風(fēng)格，尤以文人雅士最為喜好。 19. 帔：始于晉代，流行于以后各代的一種婦女衣物，形式圍巾，披在頸肩部，交與領(lǐng)前，自然垂下。

20. 魏晉南北長時(shí)期，北方民族最有典型意義的服裝為褲褶和裲襠。褲褶：是一種上衣下褲的服式，謂之褲褶服，對(duì)襟或左衽，腰間束帶，方便利落，顯露粗礦剽悍之氣。

縛褲：以錦緞絲帶裁為三尺一段，在褲管膝蓋部位下緊緊系扎，以便行動(dòng)。裲襠：其一當(dāng)背，其一當(dāng)胸，形式為無領(lǐng)無袖，初似為前后兩片，腋下與肩上以襻扣之，男女均可穿著，后來裲襠形式運(yùn)用于軍服之中，改為鐵皮甲葉，套于襯袍外。

這種服式一直沿用至今，南方稱馬甲，北方稱背心或坎肩，也有單、夾、皮、襖、棉等區(qū)別，并可著于衣內(nèi)或衣外，衣外者略長，衣內(nèi)者略短。 21. 幞頭：是隋唐五代時(shí)期男子最為普遍的首服。

初以以幅羅帕裹在頭上，較為低矮，后在幞頭下另加巾子，以保證裹出固定的幞頭外形。幞頭兩腳，初似帶子自然垂下，至領(lǐng)或過肩，后漸短彎曲朝上插入腦后結(jié)內(nèi)，皆謂之軟腳幞頭。

中唐以后的幞頭之腳或圓活闊，猶如硬翅而且微微上翹，中間似有絲弦，以令其右彈性，謂之硬腳。 22. 大唐三百余年中的女子服飾形象，可主要分為襦群服、男裝、胡服三種配套服飾。

23. 半臂與披帛：半臂似今短袖衫，因其袖子長度在裲襠與衣衫之間，故稱其為半臂。披帛：從狹而長的帔子演變而來，后逐漸成為披之于雙臂，舞之于前后的一種飄帶。

24. 女著男裝，即全身效仿男子裝束，成為唐代女子服飾的一大特點(diǎn)。 25. 襕衫：兩宋時(shí)期男子常服以襕衫。

二、傳統(tǒng)穿戴習(xí)俗服飾發(fā)展歷程是怎樣的？

先秦時(shí)期

中國服飾文化，可追溯到原始社會(huì)舊石器時(shí)代晚期。考古發(fā)現(xiàn)，大約兩萬年前，在現(xiàn)在北京周口店一帶生活過的原始居民已經(jīng)佩戴飾品。那里出土了白色的小石珠、黃綠色的礫石、獸牙、海蚶殼、魚骨、刻出溝槽的骨管。這些物品都穿有精致的孔眼?？籽劾镞€殘留著赤鐵礦粉的痕跡。專家推斷這是懸掛在身上的飾品。

當(dāng)時(shí)的人們佩戴飾品，不只是為了美，更有趨吉避邪的目的。根據(jù)文獻(xiàn)記載和出土文物分析，中國冠服制度初步設(shè)立于夏商時(shí)代，到周代已基本完善，春秋戰(zhàn)國之交被納入禮制。王室公卿為顯示尊貴威嚴(yán)，在不同禮儀場合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須采用不同形式、顏色和圖案。

從此，服裝成為身份、地位的象征。它代表個(gè)人的政治地位和社會(huì)地位，使人人各守本分，不敢僭越。

春秋戰(zhàn)國時(shí)期的戰(zhàn)爭促使了漢族寬衣博帶、長裙長袍服裝的改革。趙武靈王為了軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力，沖破阻力，下令全國穿游牧民族的短衣長褲，學(xué)習(xí)騎射，終于使趙國強(qiáng)大起來。這是中國歷史上首次服裝改革，胡服從此流行。伴隨胡服也傳來了帶鉤。它是用于結(jié)束革帶的，因?yàn)樗雀飵У脑Y(jié)方式更為方便，因而很快就流行開來。

秦漢服飾

在秦始皇時(shí)代，建立了嚴(yán)格的衣冠服飾制度。這一時(shí)期，連體的寬袖深衣、袍服最為流行。在秦漢服飾的演變中，曲裾深衣被直裾檐榆所代替。裾也稱“極”，指的是衣服后部的下擺，裾實(shí)為衣服的前襟，即大襟，因古代衣服的交領(lǐng)與襟相連，因而稱極為裾。由于深衣的前襟多被接出一段，穿時(shí)必須繞至背后，這樣就形成了“曲裾”。曲裾的采用，與內(nèi)衣的演變有直接關(guān)系。

在深衣還沒有出現(xiàn)之前，人們的下體多著有圍裳，故褲子不會(huì)顯露；深衣將衣裳連為一體以后，便給下擺的處理帶來了問題：如果在兩邊開衩，必然會(huì)露出罩衣；如不開衩，又將影響行走，由于這個(gè)原因，便出現(xiàn)了曲裾相掩的方法。

漢代的朝服采用深衣制，基本樣式是長袍，以衣料精粗和色彩差別來表示等級(jí)，紅為上，青綠次之。袍服的樣式基本采用交領(lǐng)，兩襟上疊壓，相交之下；袖身部分多制作得比較寬大，形成圓筒；袖口部分則明顯收縮，方便活動(dòng)。

魏晉南北朝服飾

魏晉南北朝時(shí)期，是我國古代服裝史上又一個(gè)大轉(zhuǎn)折的時(shí)期。由于大量少數(shù)民族進(jìn)入中原地區(qū)，胡服成為社會(huì)上普遍常見的裝束。普通平民百姓的服飾，受胡服的影響最大。他們將胡服中窄袖緊身、圓領(lǐng)、開衩等因素吸收到原有的服飾中。漢族貴族的服飾也在胡服的基礎(chǔ)上加以完善，方法是將其長度加長，加大袖口和褲口，改左衽為右衽。但禮服仍然是傳統(tǒng)的漢族禮服樣式。當(dāng)時(shí)出現(xiàn)的服裝新款如：上穿齊膝大袖衣，下穿肥官褲的褲褶服；沒有衣袖，只有兩片衣襟，其一當(dāng)胸，其一當(dāng)背的柄襠；半袖衫，即短袖衫。魏明帝曾戴了繡花帽，穿了淺青色半袖衫接見臣下，被輿論斥之為“服妖”。

隋唐服飾

隋唐時(shí)期，中國從分裂到統(tǒng)一，從戰(zhàn)亂到穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)文化昌盛，服飾的發(fā)展無論從衣料還是樣式，都呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。隋唐時(shí)期男子冠服特點(diǎn)主要是上層人物穿長袍，官員戴幞頭，百姓穿短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來區(qū)分等級(jí)，用花紋表示官階。

隋唐女裝富有時(shí)裝性，往往由宮廷婦女服裝發(fā)展到民間，被紛紛效仿，又往往受西北民族影響而獨(dú)樹一幟。隋唐時(shí)期最時(shí)興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。貴婦內(nèi)著大袖口裙衣，肩披帔風(fēng)或翻領(lǐng)小袖。唐代襦衫的領(lǐng)形除交領(lǐng)、方領(lǐng)、圓領(lǐng)之外，還有各式各樣的翻領(lǐng)，甚至還流行過一種袒領(lǐng)，即里面不穿內(nèi)衣，袒胸脯于外。這從另一方面反映了當(dāng)時(shí)思想的開放。

唐代裙子紋飾十分精美，裙衫的款式流行半露胸的窄袖小衫，或袒胸露臂的半臂衫，穿束到乳房以上的胸裙或高至乳房的高腰長裙，在裙腰的右側(cè)系上拴著一條帔帛，帔帛的另一端從右肩繞過后背，搭著左臂下垂。

帔帛的披戴方式有數(shù)種變化。唐代婦女的發(fā)飾豐富多樣，各有專名。女鞋通常是花鞋，多用錦繡織物、彩帛、皮革制成。

宋元服飾

宋代的服裝，其服色、服式多延襲唐代，只是與傳統(tǒng)的融合做得更好，更自然。

宋朝男裝大體上沿襲了唐代特點(diǎn)，普通百姓多穿高領(lǐng)或圓領(lǐng)的長袍，做事的時(shí)候便把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。當(dāng)時(shí)退休的官員、士大夫多穿一種叫做“直綴”的對(duì)襟長衫，袖子大大的，袖口、領(lǐng)口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫“東坡巾”。宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對(duì)襟的長袖小褙子，很像今天的背心，褙子的領(lǐng)口和前襟，都繡著漂亮的花邊。

元代服裝以長袍為主。官員和士庶的日常服裝多為窄袖長袍。此外，在元代大宴活動(dòng)中，天子百官要著統(tǒng)一顏色的服裝，稱為質(zhì)孫服。質(zhì)孫服樣式為上衣下裳相連，衣式較為緊窄，下裳部分較短，腰間作無數(shù)襞積，肩背間貫以大珠。官吏士庶日常閑居，一般多穿窄袖長袍。地位低下的侍從仆役，則在長袍的外面，再加罩一件短袖衫子。婦女也有如此習(xí)慣。袍服的形制除遼金時(shí)期通用者外，還有一種款式，通常以纻絲織棉為之，交領(lǐng)、窄袖，下長過膝，腰部以下形制寬大，并折有細(xì)裥，如裙子樣式。另以彩絲捻成細(xì)絲，橫綴于腰，既用做裳飾，又用作束腰，俗謂“腰線”。

此式不分貴賤，均可穿著，極為適合騎馬。

明代服飾

明太祖朱元璋稱帝后，為了恢復(fù)漢族的禮儀，先是禁胡服、胡語、胡姓，繼而下詔：衣冠悉如唐朝。以袍衫為主要服飾，而官員則以“補(bǔ)服”

為常服，頭戴烏紗帽，身穿圓領(lǐng)衫。

明代男子服裝，一改遼金元時(shí)期緊身窄袖的基本樣式，以寬博為尚。

士庶男子日常家居所穿便服，大體在宋元基礎(chǔ)上演變而來，其中以直綴、道袍、曳、褶子、直身、陽明衣、程子衣等為多用。

明代民間婦女只準(zhǔn)用紫色，不能用金繡；袍衫只能用紫綠、桃紅及淺紅，不得用大紅、鴉青、黃色。明代的衣衫已出現(xiàn)紐扣的樣式。在明代以前，婦女衫子樣式一直寬松博大為主。到了明代，則出現(xiàn)了緊身之衫，衣身制作得非常狹窄，而袖也做得極小，穿時(shí)緊裹在身上。這種利用緊窄的樣式和輕薄的衣料展現(xiàn)女子的嫵媚身姿，已成為部分婦女的癖好。明末流行水田衣。它反其他服裝的制作思路，用各色零碎布拼綴成衣。因整件服裝上大小不等的衣料呈縱橫交錯(cuò)之勢，宛如水田，因此得名。明代婦女更為大膽的裝束，是將貼身內(nèi)衣外露。當(dāng)時(shí)的貼身內(nèi)衣，被稱為“主腰”，其作用相當(dāng)于抹胸。明代婦女的鞋式仍為鳳頭加繡或綴珠。宮人則穿繡有小金花的云樣鞋，配上色彩鮮艷的衣裙，行動(dòng)起來猶如水波蕩漾。

清代及近現(xiàn)代服飾

清兵入關(guān)后，建立了清朝。清代的服裝制度是中國歷代最為繁雜的。

服飾既保留了滿族的習(xí)俗，同時(shí)兼收并蓄漢族的服飾特征。最有代表性的是沿用明朝補(bǔ)服的特征。清代男子主要服飾有長袍、馬褂和馬甲。袍服最大特點(diǎn)是袖口形狀如馬蹄，因滿族人喜騎射，把馬蹄形演變在服裝袖口上。

清代紳士男子所穿便服，除長袍、長褂外，還有小褂，通常采用對(duì)襟、窄袖，下長至膝。勞力農(nóng)夫一般不著袍褂，而穿短襖、短衫。袍褂之后，加一件馬甲，也是清代男子常用的裝束。清代男子下體多穿褲，除長褲外，還有套褲。套褲也是一種脛衣(系給小腿保暖的護(hù)套)。清代時(shí)期的女衫，以寬博為主，衣長蓋臂，袖寬過尺，衣領(lǐng)、衣襟及袖端多鑲嵌有較窄的花邊。乾隆年間流行大袖寬衫，花邊比先前寬闊。到了咸豐、同治年間，衣身略有收小，袖口也有所收斂，但衣服的長度卻明顯增加，幾欲及膝。

1840年后進(jìn)入近代，西洋文化融合著中國本土文化，許多沿海大都市，尤其是上海這樣的大都會(huì)，商業(yè)興旺，洋貨如羽紗、呢絨、洋綢、花布等充斥市場，使傳統(tǒng)衣飾穿著有所變化。外國衣料因廉價(jià)大受歡迎，而費(fèi)時(shí)費(fèi)工、工藝考究的滾、鑲、繡等傳統(tǒng)手工藝逐漸衰落，西方縫紉流行起來。西服成了一些達(dá)官貴人的“休閑裝”。值得一提的是脫胎于清代滿族婦女服裝的旗袍，在吸收了西洋服裝樣式不斷完善的基礎(chǔ)上最終定性。

直到20世紀(jì)40年代，中國旗袍一直盛行。這期間款式幾經(jīng)變化，如領(lǐng)子的高低，袖子的長短，開衩的高低，使旗袍徹底改換了面貌，改變了中國婦女長期以來束胸駝背的舊貌，顯示了女性曲線美。當(dāng)時(shí)，旗袍幾乎成了中國婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝，學(xué)生、工人、達(dá)官太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動(dòng)的禮服。后來，旗袍作為中華民族的國粹傳到國外，為別國女子仿效。

部分少數(shù)民族服飾

特色彝族

服飾、彝族是一個(gè)古老的民族。彝族服飾種類豐富，色彩紛呈，風(fēng)格獨(dú)特，具有鮮明的區(qū)域特點(diǎn)和民族特色，服飾品種多達(dá)300多種。在1600多年前的東晉時(shí)期，彝族男子就頭梳尖髻身披氈子，千百年來彝族服裝仍保留著民族特點(diǎn)。男女身披擦爾瓦羊皮披氈。擦爾瓦白天當(dāng)做衣服，晚上當(dāng)做棉被，下雨當(dāng)做雨披，四季均可用。它形如斗篷，用羊毛織成，長到膝蓋之下，下端綴有毛穗子，往往為深黑色。

彝族男子多穿黑色窄袖且鑲有花邊的右開襟上衣，下著多褶寬腳長褲。頭頂留著約三寸長的頭發(fā)一綹，漢語叫做“天菩薩”，彝語稱為“子爾”。外面裹以長達(dá)丈余的青或藍(lán)、黑色包頭，右前方扎成拇指粗的長錐形的“子爾”——漢語稱“英雄髻”。男女都戴耳環(huán)，男子只戴左耳，女子雙耳均戴，男子以無須為美，閑暇時(shí)會(huì)把胡須一一拔光，耳朵上戴有綴紅絲線串起的黃或紅色耳珠，女子以頸長為美。

婦女一般上身穿鑲邊或繡花的大襟右衽上衣，戴黑色包頭、耳環(huán)，領(lǐng)口別有銀排花。除小涼山和云南的彝族穿裙子外，其他地區(qū)的彝族婦女均穿長褲。許多支系的女子長褲腳上還繡著精致的花邊。已婚婦女的衣襟袖口、領(lǐng)口也都繡有精美豐富的花邊，特別是圍腰上的刺繡更是光彩照人。

滇中、滇南的未婚女子多戴鮮艷的綴有紅纓和珠料的雞冠帽。雞冠帽常用布?xì)ぜ舫呻u冠形狀，又以大小數(shù)十、數(shù)百乃至上千顆銀泡鑲繡而成。彝族少女15歲前，穿的是紅白兩色童裙，梳著獨(dú)辮。滿15歲，有的地方就要進(jìn)行一種叫“沙拉洛”的儀式，意即“換裙子、梳雙辮、扯耳線”，標(biāo)志著該少女已經(jīng)長大成人。15歲以后，要穿中段是黑色的青年姑娘的拖地長裙，單辮梳成雙辮，戴上繡滿彩花的頭帕，把童年時(shí)穿耳的舊線扯下?lián)Q上銀光閃閃的耳墜。

藏族服飾

藏裝，藏語叫“曲巴”。藏裝品種繁多，可分為長袖高領(lǐng)襯衣，寬腰粗布襯褲，長袖皮袍、布袍，無袖袍，長坎肩、短坎肩，圍裙，腰帶，靴，帽等，但其基本特征是大襟、寬腰、長袖、無扣。藏裝的特點(diǎn)是寬大、保暖、實(shí)用、一衣多用。

藏袍長過身高，左襟大，右襟小，無領(lǐng)。著裝十分講究，先穿上襯衣和襯褲，然后將袍底提至習(xí)慣高度(一般男至膝，女至腳面)，再用腰帶扎緊，前面要平整，后而折皺要有序。

腰帶扎好后放下衣領(lǐng)，將提起的部分垂懸于腰部，形成一個(gè)寬大的囊袋，可以隨身攜物乃至放嬰孩。穿好袍后一般要露出右臂，有的則將雙袖橫扎于腰際，裸露雙臂，露出高領(lǐng)襯衣。接著再穿靴戴帽，佩戴各種飾物。

康巴服飾農(nóng)區(qū)和牧區(qū)有所區(qū)別，重要反映在服裝用料和頭飾上。舊時(shí)農(nóng)區(qū)主要以氆氌為衣料，也有用布或毛嘩嘰的；牧區(qū)普遍使用耐寒的綿羊或山羊皮，普遍為皮朝外毛在內(nèi)的板皮袍。新中國成立后，特別是改革開放二十年來，康巴藏族群眾的物質(zhì)生活水平得到了極大提高，衣料質(zhì)地都有了很大的變化，除勞作時(shí)穿習(xí)慣的氆氌袍外，平時(shí)一般都穿錦花袍、綢花袍、繡花緞袍、提花皮面袍等。另外，農(nóng)牧區(qū)藏裝均有鑲邊的習(xí)慣，一般鑲上黑色平絨、毛呢或彩色氆氌，也有很多在衣襟、袖口、底邊等處鑲上水獺皮、虎、豹皮等動(dòng)物皮毛。

藏帽的式樣更多，主要有金花帽、皮帽、氆氌帽、氈帽等。氈帽是最古老的一種。它以白色氈為主要原料，帽頂尖高，帽沿很小，現(xiàn)代只是用紅緞、金花緞等加以裝飾，基本形狀仍然是古老氈帽。牧區(qū)喜歡戴皮帽，是用上等的整張狐皮做成，年輕人戴著顯得瀟灑。金花帽是男女老少都喜歡戴的民族帽，用金花緞、金絲帶做裝飾，用毛氈和皮毛做面料，做出的帽子在陽光下金光閃閃，即精神又美觀。

藏靴是藏族服飾的主要特征之一，分為松巴鞋和嘎洛鞋。從外觀上看像舞臺(tái)上古裝戲里將相穿的靴一樣，底高2厘米，腰高至小腿之上，鞋面用紅綠相間的毛呢裝飾，鞋腰上也有線條、花紋。

藏族的佩飾主要有用金、銀、銅和珠寶、石器制成的頭飾、耳飾、胸飾、腰飾和手飾。

頭飾包括頭戴的簪子、發(fā)卡、骨環(huán)、玉磐、發(fā)珠飾鏈，質(zhì)地有銅、銀、金質(zhì)雕鏤器物和玉、珊瑚、珍珠等珍寶；耳飾，包括耳環(huán)和耳墜；胸飾包括項(xiàng)璉、珠飾、托架(遠(yuǎn)古金屬圣物)、嘎烏等各類護(hù)身飾品；腰飾主件是一條絲綢腰帶或牛皮腰帶上面懸掛的火鐮、腰包、藏刀、海貝、小鈴等一大批精美飾品；手飾包括各類戒指和手鐲，手鐲有金、銀、玉、海螺等。

滿族服飾

滿族服飾沿襲了先代女真人的傳統(tǒng)，富有典型的民族特色和地域特色。旗袍是滿族人的傳統(tǒng)服飾，滿語稱“衣介”。普遍指滿洲、蒙古、漢軍八旗男女穿的衣袍，上下連為一體。

滿族男子喜穿長袍馬褂，戴圓頂帽，下穿套褲。男子的旗裝是無領(lǐng)的或者是圓領(lǐng)，四面開衩，束帶。袖口是箭袖或馬蹄袖，平時(shí)挽起，冬季打獵或作戰(zhàn)時(shí)放下，覆蓋手背，用以御寒。四開衩，即袍下擺前后左右，開衩至膝。束腰有緊身保暖的作用，用腰帶一束即可。腰帶上掛有各種裝飾物件，多見的是玉佩和香荷包等。滿族旗袍還有一個(gè)特點(diǎn)，就是在旗袍外面套件馬甲。

女旗袍長到腳面，外罩坎肩。服裝喜用各種色彩和圖案的絲綢、花緞、羅紗或棉麻衣料制成。有的在旗袍上面繡成一組圖案，在領(lǐng)口、袖頭、衣襟都鑲有不同顏色的花邊，多至十幾道花邊，穿起來美觀、勻稱。

隨著社會(huì)的發(fā)展，男長袍逐漸被冷落而女旗袍由以前的寬腰身直筒式向緊身合體的曲線、流線型樣式發(fā)展?，F(xiàn)已發(fā)展成代表中國民族女性特色的服裝。直至21世紀(jì)仍然在世界上廣為流行。

滿族男女都喜好掛佩飾。男子有火鐮、耳勺、牙簽、眼鏡盒、扇帶。

女子喜戴耳環(huán)、手鐲、戒指、頭簪、大絨花和鬢花等各種裝飾品，還有香囊、荷包等。香囊、荷包用綢緞縫制，花色品種豐富，制作精美。

苗族服飾

苗族的服飾文化是苗族文化百花園中的一朵奇葩，有著濃郁的民族特色。苗族服飾是原始苗族人民的一種符號(hào)和象征，是一種規(guī)則和歷史的延續(xù)，是一種無字的史書，是一種無聲的語言。苗族婦女的服飾有百多種款式，堪稱中國民族服裝之最。

苗族女子服裝特別考究，上身一般穿窄袖、大領(lǐng)、對(duì)襟短衣，配一條紅色的腰帶，下身穿百褶裙。衣裙或長可抵足，飄逸優(yōu)雅；或短不及膝，婀娜多姿。便裝時(shí)則多在頭上包頭帕，上著大襟短衣，下穿長褲，鑲繡花邊，系一副繡花圍腰，再加少許精致銀飾襯托。小腿上是一條長2米的棉打腿布，另有兩條1米的紅色彩帶。打腿時(shí)，先用綁腿布纏繞于小腿上，然后用彩帶結(jié)成菱形將綁腿布束緊。彩帶頭的紅色彩絲團(tuán)垂飄于小腿之上，遠(yuǎn)看似一團(tuán)火球，與上裝搭配非常和諧。

苗族百褶裙，圖案花紋色彩鮮艷，多刺繡、織錦、蠟染、挑花裝飾。

衣裙顏色以紅、藍(lán)、黃、白、黑為主。服飾用料以居住地生產(chǎn)的原料為主，多以棉、麻、毛等經(jīng)過家庭手工作坊精編細(xì)織制成。

苗族男子的服裝則相對(duì)簡單，上裝多為對(duì)襟短衣或右衽長衫，顏色大多為藍(lán)、黑色，肩披織有幾何圖案的羊毛氈，頭纏青色包頭，小腿上纏裹綁腿。

苗族婦女的頭飾是一件精美的藝術(shù)品。一般戴兩種頭巾帽：一種是盛裝時(shí)戴的黑布尖頂帽，帽底下有墊頭，墊頭上繡有精美的花紋。深藍(lán)色的繡著花邊的尖頂頭巾套在外邊，帽后垂下一根紅帶垂至腿部。另一種是農(nóng)閑、休息時(shí)戴的小花帽。年輕姑娘極少有戴裝飾品的習(xí)慣，但是結(jié)婚后的婦女則戴裝飾。婦女著盛裝時(shí)必佩銀飾，且花樣繁多，有銀插花、銀牛角、銀帽、銀梳、銀簪、項(xiàng)圈、耳環(huán)、披肩、壓領(lǐng)、腰鏈、衣片、衣泡、銀鈴、手鐲和戒指等。一個(gè)盛裝的苗族婦女，全身銀飾幾乎重二三十斤。

苗族用銀的觀念一是審美，二是表示富有和避邪。

蒙古族服

飾蒙古族服飾以寬袍闊帶著稱，其色彩鮮艷濃郁，充分顯示出蒙古人熱情、彪悍、豪放的性格。在一般人的心目中，蒙古族的服飾似乎較簡單，無非就是一件袍子，一雙靴子而已。其實(shí)，蒙古族的服飾是特別復(fù)雜而絢麗多彩的。不僅各地樣式不同，而且有年齡、婚否及盛裝與常服差異?？偟膩碚f，蒙古族的服飾主要包括首飾、袍子、腰帶、靴子四個(gè)部分。

蒙古袍是蒙古族人民為適應(yīng)牧業(yè)生產(chǎn)和自然環(huán)境而創(chuàng)制的一種古老的傳統(tǒng)服裝。蒙古袍兩袖長而寬大，下端左右不分衩，領(lǐng)子較高，大襟右釘扣。領(lǐng)口、袖口、衣邊常用花邊鑲飾。男袍較肥大，多為藍(lán)色、棕色；女袍則比較緊身，以顯示出女子身材的婀娜和健美，多為紅色、綠色、紫色。

腰帶是蒙古族服飾不可或缺的重要組成部分。普遍多用棉布、綢緞制成，長三四米不等。色彩多與袍子的顏色相搭配。扎腰帶既能防風(fēng)抗寒，又能在騎馬持韁時(shí)保持腰肋骨的垂直穩(wěn)定，而且還是一種漂亮的裝飾。男子扎腰帶時(shí)，多把袍子往上提，束得很短，這樣騎乘時(shí)既方便，又顯得精悍利落。腰帶上還要掛上“三不離身”的蒙古刀、火鐮和煙荷包。女子則相反，扎腰帶時(shí)要將袍子向下拉展，以顯示出嬌美的身材。

蒙古人愛穿靴子。蒙古靴分布靴和皮靴兩種。布靴普遍用厚布或帆布制作，穿起來柔軟、輕便。皮靴多用牛皮、馬皮或驢皮制作，結(jié)實(shí)耐用，防水抗寒性能好。蒙古靴做工精細(xì)考究，靴幫、靴勒上多繡制或剪貼有精美的花紋圖案。

婦女們平常一般多罩頭巾。頭巾有丈余長，顏色五彩繽紛。質(zhì)料有布、麻、綢、絹等。姑娘們喜歡把頭巾纏在頭上，然后在右側(cè)結(jié)一個(gè)小結(jié)，把頭巾的穗頭垂下來。已婚婦女們則用頭巾包住頭頂后，纏一圈，不留穗頭。在莊重的場合還要戴上繡有丹風(fēng)朝陽、二龍戲珠等花紋圖案的帽子。帽頂上有紅色穗子和閃光明亮的帽頂寶石。

首飾大體可分為頭飾、項(xiàng)飾、胸飾、腰飾、手飾等五大類。頭飾是蒙古族首飾中最絢麗的部分，主要有頭巾、帽子、頭帶、頭圈、辮鉗、辮套、頭釵、頭簪、耳環(huán)、耳墜等。

壯族服飾

壯族是我國少數(shù)民族之一，頒布在廣西和云南、廣東、貴族、湖南等地。壯族婦女擅長紡織和刺繡，所織的壯布和壯錦，均以圖案精美和色彩艷麗著稱，還有風(fēng)格別致的“蠟染"也為人們所稱道。

壯族的男女皆穿黎桶，服裝樣式以藍(lán)黑色衣裙、衣褲式短裝為主。壯族男裝多為破胸對(duì)襟的唐裝，以當(dāng)?shù)赝敛贾瞥桑淮╅L褲，上衣短領(lǐng)對(duì)襟，縫一排(六對(duì)至八對(duì))布結(jié)紐扣，胸前縫小兜一對(duì)，腹部有兩個(gè)大兜，下擺往里折為寬邊，并于下沿左右兩側(cè)開對(duì)稱裂口。穿肥大褲，短及膝下。有的纏綁腿，扎頭巾。冬天穿鞋戴帽，夏天赤足免冠。節(jié)日或走親戚穿云頭布底鞋或雙鉤頭鴨嘴鞋。勞動(dòng)時(shí)穿草鞋。

壯族婦女的平常服飾是一身藍(lán)黑，褲腳較寬，頭上包著彩色印花或提花毛巾，腰間系著精致的圍裙。上衣著藏青或深藍(lán)色短領(lǐng)右衽偏襟上衣(有的在頸口、袖口、襟底均繡有彩色花邊)，分為對(duì)襟和偏襟兩種，有無領(lǐng)和有領(lǐng)之分。上衣的長短有兩個(gè)流派，大多數(shù)地區(qū)上衣是短及腰的，少數(shù)地區(qū)上衣長及膝。顏色多為著藏青或深藍(lán)色。有一暗兜隱于腹前襟內(nèi)，隨襟邊縫制數(shù)對(duì)布結(jié)紐扣。在邊遠(yuǎn)山區(qū)，壯族婦女還穿著破胸對(duì)襟衣，無領(lǐng)，繡五色花紋。下穿寬肥黑褲(也有的于褲腳沿口鑲二道異色彩條)，腰扎圍裙，褲腳膝蓋處鑲上藍(lán)、紅、綠色的絲織和棉織闌干。勞動(dòng)時(shí)穿草鞋，并戴墊肩。在趕圩、歌場或節(jié)日時(shí)穿繡花鞋。

壯族婦女普遍喜好戴耳環(huán)、手鐲和項(xiàng)圈。服裝花色和佩戴的小飾品，各地稍有不同。

三、服裝流行的服裝流行的演變

(一)20世紀(jì)早期——設(shè)計(jì)師成為指導(dǎo)流行的權(quán)威

查爾斯·弗雷德里克·沃斯的成功對(duì)許多設(shè)計(jì)師來說都是一個(gè)強(qiáng)烈的刺激和啟發(fā)，從而引發(fā)了一些設(shè)計(jì)師的效仿。于是，在巴黎逐漸形成了以上流社會(huì)和高級(jí)顧客為對(duì)象的高級(jí)時(shí)裝業(yè)，法國設(shè)計(jì)師成為指導(dǎo)流行的權(quán)威人物。

19世紀(jì)末到20世紀(jì)上半葉，巴黎時(shí)裝界人才濟(jì)濟(jì)，歷史進(jìn)入一個(gè)由設(shè)計(jì)師創(chuàng)造流行的新時(shí)代。在這個(gè)時(shí)代，法國設(shè)計(jì)師在流行浪潮里始終處于中流砥柱的位置，他們將原來漫長的演化過程轉(zhuǎn)變成一種革命性的舉動(dòng)。同時(shí)，科技的進(jìn)步從不同層面上改變了人類自古以來構(gòu)筑的生活模式和價(jià)值觀，為20世紀(jì)新的生活方式的到來進(jìn)行了各種物質(zhì)和精神準(zhǔn)備。對(duì)應(yīng)著社會(huì)形態(tài)的變革，服裝樣式也處于向現(xiàn)代社會(huì)轉(zhuǎn)變的時(shí)期。

1．20世紀(jì)初——變革與解放

20世紀(jì)的前十年是解放的年代，保羅·普瓦雷廢除緊身衣、美國的吉卜森女孩風(fēng)格的出現(xiàn)、運(yùn)動(dòng)裝的廣泛流行等，都反映了女性服飾的極大改變。

2．20世紀(jì)20年代——新形象

20世紀(jì)20年代是一個(gè)革新的年代，擺脫戰(zhàn)前的舊觀念是巴黎高級(jí)服裝設(shè)計(jì)師的新目標(biāo)，是現(xiàn)代功能性服裝的開始。自由戀愛、有學(xué)問、有職業(yè)是戰(zhàn)后新女性的理想形象，正如小說描寫的那樣，尋求適宜運(yùn)動(dòng)的服裝，短發(fā)、齊眉的鐘形女帽、高腰寬松至膝長的套裝成為新的流行趨勢。在巴黎的高級(jí)服裝店中，像加布里埃勒·夏奈爾“可可”(GabrielleChanel“Coco”，1883-1971)，瑪?shù)铝铡ぞS奧內(nèi)(MadeleineVionnet，1876-1975)等設(shè)計(jì)師成為引導(dǎo)當(dāng)時(shí)流行趨勢的先驅(qū)。

3．20世紀(jì)30年代——復(fù)古與新材

20世紀(jì)30年代是一個(gè)充滿變動(dòng)的年代，從世界性的經(jīng)濟(jì)崩盤到第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束。法西斯主義的肆虐和無情的經(jīng)濟(jì)大蕭條使這個(gè)年代的人們雖然表面看起來平靜無事，但卻隨時(shí)都預(yù)示著一場暴風(fēng)雨的來臨。這種類似于集體麻痹的現(xiàn)象也出現(xiàn)在時(shí)裝的流行取向上。人們不再喜歡20世紀(jì)20年代那種缺乏女性味道的中性打扮，轉(zhuǎn)而回頭追求更具女人氣質(zhì)的穿著。人們在這種典雅的復(fù)興風(fēng)潮中，滿足了對(duì)物質(zhì)的享受和追求，也奠定了這十年的時(shí)尚基礎(chǔ)。

好萊塢的興盛，對(duì)20世紀(jì)30年代服裝的流行產(chǎn)生重要的影響。電影明星的穿著打扮成為人們競相模仿的對(duì)象，使得大量的設(shè)計(jì)師也投入了電影服裝造型設(shè)計(jì)中，美麗的服裝透過這些動(dòng)人的女性呈現(xiàn)出來，造成強(qiáng)大的感染力。

20世紀(jì)30年代也是服裝新材料開發(fā)初露頭角的時(shí)代。例如，拉鏈被應(yīng)用到長筒靴和內(nèi)衣上，1938年英國服裝所使用的人造絲占服裝材料的10%左右。這個(gè)時(shí)期具有時(shí)代特征的設(shè)計(jì)師當(dāng)屬埃爾莎·夏帕瑞麗(ElsaSchiaparelli)。

(二)20世紀(jì)中期——成衣的發(fā)展以及流行的大眾化

隨著第二次世界大戰(zhàn)的到來，20世紀(jì)30年代的奢華風(fēng)也隨之消失，取而代之的是簡單實(shí)用的風(fēng)格；20世紀(jì)40年代，服裝的款式也變得保守起來，有時(shí)甚至很難區(qū)分男女服裝的差別。

1．20世紀(jì)50年代——復(fù)興的奢華

第二次世界大戰(zhàn)后，法國時(shí)裝再次活躍起來。在1947年的巴黎時(shí)裝發(fā)布會(huì)上，克里斯汀·迪奧(ChristianDior，1905-1957)發(fā)表了新作，即刻被命名為“新風(fēng)貌”(newlook)，并由此奠定了20世紀(jì)50年代以后世界時(shí)裝的流行方向。這時(shí)，法國高級(jí)時(shí)裝迎來了第二次鼎盛時(shí)期。巴黎高級(jí)時(shí)裝店引導(dǎo)著世界服裝發(fā)展趨勢的同時(shí)，世界各地年輕的一代也對(duì)服裝表現(xiàn)出了極大的熱情。

20世紀(jì)50年代時(shí)開始，人們急著想擺脫第二次世界大戰(zhàn)的陰霾，希望擺脫男性般制服的硬朗風(fēng)格，回歸到女性的溫柔華麗當(dāng)中。在“新風(fēng)貌”之后，克里斯汀·迪奧推出了一系列令人驚艷的服裝：裙擺擺動(dòng)如花冠散開的設(shè)計(jì)，以英文字母A、H、Y為廓型的服飾，構(gòu)成了那個(gè)時(shí)代的主要趨勢。此外，他所設(shè)計(jì)的一襲優(yōu)雅高貴的雞尾酒會(huì)服(cocktaildress)再度震懾所有人。其特色在于前胸呈“V”字或心形，開領(lǐng)極低，吊帶在肩膀附近，展露胸部和幾乎整個(gè)肩部，性感撩人，群擺長及小腿，但又比正式晚禮服稍短。不但適合各個(gè)年齡段穿著，且無論出席晚會(huì)還是休閑場合，皆相當(dāng)合適。這身禮服在當(dāng)時(shí)引發(fā)了新的革命。在當(dāng)時(shí)，所謂的時(shí)尚潮流基本上就是克里斯汀、迪奧的潮流。雞尾酒會(huì)服也成為所有設(shè)計(jì)師爭相效仿的單品。

2．20世紀(jì)60年代——時(shí)尚觀念的巨變

進(jìn)入20世紀(jì)60年代，電影、音樂和社會(huì)的變革對(duì)年青一代人開始產(chǎn)生影響，大眾消費(fèi)社會(huì)以不可逆轉(zhuǎn)的姿態(tài)到來。由于“年輕風(fēng)暴”的影響，服裝業(yè)發(fā)生了巨大的變化，年輕人對(duì)生活提出了自己的要求和主張，對(duì)傳統(tǒng)文化不滿、向傳統(tǒng)習(xí)俗和傳統(tǒng)審美提出挑戰(zhàn)；20世紀(jì)40年代從美國開始的成衣業(yè)到了20世紀(jì)60年代，隨著時(shí)尚人群的變化開始快速發(fā)展：服裝設(shè)計(jì)開始與街頭的流行文化接軌。隨著自主化的呼聲越來越高，出現(xiàn)了一大批能順應(yīng)時(shí)代要求的年輕設(shè)計(jì)師?！八麄?yōu)榻诸^女性設(shè)計(jì)她們所希望的新服飾。而不再為特定的婦女設(shè)計(jì)服裝……他們和披頭士一樣來自大眾，但裝扮特殊，通常他們的穿著打扮、生活方式以及創(chuàng)作風(fēng)格都是反體制的。”其中具有代表性的設(shè)計(jì)師當(dāng)屬瑪麗·匡特(MaryQuant)，其設(shè)計(jì)的“迷你裙”就具有前衛(wèi)性與挑戰(zhàn)性，“迷你”的意義不僅是一種新款式、新時(shí)尚，更是對(duì)一種舊觀念的動(dòng)搖與革新。高級(jí)時(shí)裝在1968年的“五月革命”后逐漸退出時(shí)尚主流舞臺(tái)，成為藝術(shù)的象征，取而代之的是高級(jí)成衣的蓬勃發(fā)展。

3．20世紀(jì)70年代——風(fēng)靡牛舒

20世紀(jì)70年代，復(fù)雜的社會(huì)形勢，使女性更關(guān)注現(xiàn)實(shí)。人們對(duì)以前或優(yōu)雅奢華、或有激情夢想的時(shí)裝形象的熱戀和美麗俊俏的模特們一起消失了。在獨(dú)立面對(duì)工作、社會(huì)多年后，女人們更喜愛被恭維為：有主見、獨(dú)立而務(wù)實(shí)。而20世紀(jì)60年代末，一系列學(xué)生運(yùn)動(dòng)、民權(quán)運(yùn)動(dòng)、政治運(yùn)動(dòng)中，其參加者的服飾就是牛仔。數(shù)千年來遺留在服飾之中的階級(jí)、性別、國界、年代、意識(shí)形態(tài)、文化背景等，一切都被牛仔褲沖淡了。20世紀(jì)70年代，牛仔褲在時(shí)尚之都巴黎被隆重推出，其勢不可擋；到了20世紀(jì)80年代則演變成國際范圍的日常服裝。人們對(duì)牛仔褲的普遍認(rèn)同，是自法國大革命以來追求無差別服裝的一個(gè)成果。至此，服裝真正進(jìn)入大眾化時(shí)代。

(三)20世紀(jì)后期——現(xiàn)代服裝流行的多元化

進(jìn)入20世紀(jì)八九十年代，全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，時(shí)裝貿(mào)易成為許多國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。無論是奢華昂貴的高級(jí)時(shí)裝，還是針對(duì)大眾消費(fèi)者的成衣，都出現(xiàn)極大的需求。女性更廣泛地加入到社會(huì)的各種角色中。服裝在款式、材料、品牌等方面越發(fā)多元化，成衣業(yè)得到空前發(fā)展。

1．20世紀(jì)80年代——西擴(kuò)與東行

20世紀(jì)80年代，隨著高田賢三(TakadaKenzo)、三宅一生(IsseyMiyake)、川久保齡(ReiKawakubo)、山本耀司(YohjiYamanwto)等日本設(shè)計(jì)師被國際時(shí)尚界關(guān)注，并引起轟動(dòng)，服裝界又出現(xiàn)了新的視覺。在意識(shí)形態(tài)的變化及東西方不同思維的碰撞下，服裝風(fēng)格變得越發(fā)多元化，同時(shí)受環(huán)保概念的影響，服裝越來越寬松；朋克文化成為一種服裝風(fēng)格并滲透到高級(jí)時(shí)裝中；女性形象更為積極，并顯得自信而獨(dú)立。20世紀(jì)80年代早期，流行服裝打破了男女衣著、發(fā)型、化妝的界限，如喬治男孩不男不女的辮子、服飾和化妝風(fēng)靡一時(shí)。服裝品牌通過雜志、影視、廣告等媒介越發(fā)被大眾廣泛地關(guān)注和追捧，不斷刺激著人們的消費(fèi)欲望。對(duì)流行的渴望和消費(fèi)使部分人變得瘋狂。對(duì)知名品牌的各種誘惑使得非法仿制者越來越多，到20世紀(jì)80年代中期已經(jīng)完全失控。20世紀(jì)80年代中期到后期，帶肩墊的服裝流行范圍很廣，但進(jìn)入20世紀(jì)90年代后期很快就銷聲匿跡，包括20世紀(jì)80年代后期流行的讓人出汗的淡色西裝也是同樣的命運(yùn)。

2．20世紀(jì)90年代——變化多端

到了20世紀(jì)90年代，解構(gòu)主義、后現(xiàn)代風(fēng)格大行其道，服裝的設(shè)計(jì)思維不僅體現(xiàn)在款式結(jié)構(gòu)上，而且體現(xiàn)在制作工藝上。設(shè)計(jì)師們向傳統(tǒng)發(fā)起挑戰(zhàn)，一切似乎都是反其道而行的。20世紀(jì)90年代后期，一度被認(rèn)為難登大雅之堂的觀念被逐步改變，人們強(qiáng)調(diào)追求獨(dú)創(chuàng)的個(gè)性服裝。街頭服裝盛行以供給狂放不羈的藝術(shù)家們。同時(shí)，人們也開始關(guān)心生態(tài)與健康，更青睞面料的環(huán)保性與舒適性。另外，服裝業(yè)的帶動(dòng)使模特業(yè)也得到空前發(fā)展，一些世界超級(jí)模特甚至比好萊塢的明星們在時(shí)尚圈里還耀眼。伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展到20世紀(jì)90年代末，各大頂級(jí)品牌開始形成新世紀(jì)的格局，隨著LVHM集團(tuán)進(jìn)軍時(shí)裝界，高級(jí)時(shí)裝業(yè)開始新的發(fā)展與繁榮。

(四)21世紀(jì)——沒有權(quán)威與風(fēng)格的流行時(shí)尚

新世紀(jì)，人們進(jìn)入一個(gè)瞬息萬變的快節(jié)奏時(shí)代，其特征可以概括為：網(wǎng)絡(luò)文化、快餐文化和消費(fèi)文化?，F(xiàn)代社會(huì)是一個(gè)物質(zhì)過剩、信息傳媒發(fā)達(dá)以及快節(jié)奏的社會(huì)。以快餐文化為代表的快節(jié)奏、高效率生活方式使人們不再有時(shí)間、有耐心去看雄篇巨著，聽古典交響樂，而是更喜歡雜志、漫畫、網(wǎng)絡(luò)、麥當(dāng)勞、卡拉OK等能快速吸收與快速忘記的東西。同時(shí)。由于物質(zhì)的極大豐富使人們置身于一個(gè)消費(fèi)社會(huì)，所有的人都被消費(fèi)所包圍。所有的設(shè)計(jì)都是為了刺激消費(fèi)而設(shè)計(jì)的，整個(gè)社會(huì)都在圍繞著消費(fèi)而運(yùn)轉(zhuǎn)。消費(fèi)社會(huì)使流行變得不可能長久，消費(fèi)者的審美趣味的多樣化很大程度上影響著甚至決定著設(shè)計(jì)，這使得消費(fèi)文化具有廣泛的包容性以及多元性。而社會(huì)的另一個(gè)突出特征是信息傳播業(yè)的發(fā)達(dá)。

信息技術(shù)的突飛猛進(jìn)使世界變得如此之，各種文化之間的距離和界限在逐漸淡化；傳播媒介使流行時(shí)尚一日千里，今日巴黎剛流行的款式，明日就可能在東京的街頭出現(xiàn)，因此款式的更新速度是以往任何時(shí)代所不能想象的。

因此，21世紀(jì)是服裝風(fēng)格極端多元化的年代，也可以說是風(fēng)格丟失的年代。在強(qiáng)烈追求個(gè)性之時(shí)代，美是多種多樣的，即美沒有一致的標(biāo)準(zhǔn)：華麗中有繁雜的美，簡約中有單純的美，頹廢中有放任的美，古典中有懷舊的美等。無論是巴黎、東京還是倫敦的設(shè)計(jì)師，都在努力強(qiáng)調(diào)自己的創(chuàng)意設(shè)計(jì)是獨(dú)一無二的。同時(shí)，時(shí)尚的追隨者也把“絕不雷同”的愿望表達(dá)得淋漓盡致。各種時(shí)裝經(jīng)過糅合、搭配、裝飾、復(fù)制和顛倒被賦予新的含義——沒有清晰可辨的風(fēng)格，但卻有著豐富多變的折中與解構(gòu)。

四、品牌服裝發(fā)展史

不同品牌服裝有各自的發(fā)展歷史，列舉不完，下面列舉中華古代文化發(fā)展歷程：

1、先秦時(shí)期的服飾

中國的衣冠服飾制度，大約是在夏商時(shí)期初見端倪，到了周代漸趨完善，并被納入“禮治”范圍。當(dāng)時(shí)的服飾依據(jù)穿著者的身份、地位各有分別。天子后妃、公卿百官的衣冠服制、等級(jí)制度日益嚴(yán)格。

商周時(shí)期，服飾形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黃、白、黑等五種原色;裳用間色，即以正色相調(diào)配而成的混合色。服裝以小袖為多，衣長通常在膝蓋部位。衣服的領(lǐng)、袖及邊緣都有不同形狀的花紋圖案，腰間則用條帶系束。春秋戰(zhàn)國之期，出現(xiàn)一種名為“深衣”的新型服飾，它是一種連體服飾。深衣的出現(xiàn)，改變了過去單一的服飾樣式，故此深受人們的喜愛，不僅用作常福、禮服，且被用作祭服。

在戰(zhàn)國時(shí)期，胡服的誕生打破了服飾的舊樣式。胡服的短衣、長褲和革靴設(shè)計(jì)，善于騎射，便于活動(dòng)，在軍隊(duì)里廣為盛行。

先秦時(shí)期的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。諸履之中，以舄為貴。周代君王之舄有白、黑、赤三種顏色，分別在不同場合穿著。鞋是一種高幫的便履，以皮革制成;靴則是來自西域，胡人騎馬射箭時(shí)穿著，后來漢族人也逐漸接納。

2、秦漢時(shí)期的服飾

秦朝統(tǒng)治中國的十五年間里，秦始皇兼收六國的車旗服御，創(chuàng)立了衣冠服飾制度。秦朝的服飾仍然是連體式，寬袖、大袍，服飾制度嚴(yán)禁。

漢代服飾的職別等級(jí)，主要是通過冠帽及佩綬來體現(xiàn)的。不同的官職有不同的冠帽。因此，漢代的服飾中的冠制特別復(fù)雜，有十六種之多。漢代的鞋履也有嚴(yán)格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出門穿屐。婦女出嫁，應(yīng)穿木屐，還需在屐上畫上彩畫，系上五彩的帶子。

3、魏晉南北朝時(shí)期的服飾

魏晉南北朝時(shí)期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數(shù)民族初建政權(quán)時(shí)，仍然按照本族的習(xí)俗穿著，后受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。

中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎(chǔ)上吸收不少北方民族的服飾特點(diǎn)，衣服的形式適體。六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個(gè)時(shí)期的服飾，可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》等圖卷。

北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點(diǎn)，服裝窄短，裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點(diǎn)綴，進(jìn)而導(dǎo)致宋代的鳳冠定制。

南朝服飾北朝服飾

灑脫娟秀的魏晉風(fēng)度錦履立花紋，繡帶同心苣—晉

4、隋唐五代時(shí)期的服飾

隋初的服飾，比較樸素。袍衫和胡服是當(dāng)時(shí)的主要服飾。自隋煬帝起，社會(huì)風(fēng)氣發(fā)生變化，服飾因此日趨華麗。這種華麗的風(fēng)格一直延續(xù)至唐代。

唐代初期，車服制度皆承襲隋制。到公元621年，才正式頒布車服之令，冠服制度開始確立。唐代是中國歷代經(jīng)濟(jì)、文化的鼎盛時(shí)期，唐代的繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等方面都吸收了外來的技巧和風(fēng)格，對(duì)外來的服飾，采取兼容并蓄的態(tài)度。這使得該時(shí)期的服飾大放異彩，更富有時(shí)代的特色。由于中西文化的交流，在唐代許多新穎的服飾紛紛出現(xiàn)，胡服在此時(shí)的影響巨大，尤其是對(duì)褲褶服飾的產(chǎn)生，將秦漢時(shí)期的交領(lǐng)、寬衣大衫、曳地長裙的服飾逐漸淘汰，轉(zhuǎn)為盤領(lǐng)、緊身窄袖、合身的短衫、瘦長裙所替代。服飾逐漸的開放，強(qiáng)調(diào)體態(tài)的美感，配掛披或胡帽;鞋子除云頭高履外還出現(xiàn)了小蠻靴。在加上織品的發(fā)展，許多輕薄細(xì)柔的布料被開發(fā)出來，因此透明的、多層次的穿著開始引領(lǐng)風(fēng)騷。此時(shí)期最具代表性的服裝特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男裝、胡服和所謂的“時(shí)世裝”等。

唐代仕女下裝多穿裙子，腰束的極高，甚至高過胸部。裙色以紅、紫、黃、綠最多，其中以紅色最為流行。衣身袒胸短襦、肩披寬長的肩巾、下穿高頭云履。婦女服飾展現(xiàn)性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原屬禮服的中單，是用透明的薄紗制成。在以往只當(dāng)作內(nèi)衣穿著，但是在盛唐時(shí)期，明衣被拿來當(dāng)作外衣，并成為盛裝。

女扮男裝也是唐代的服飾特點(diǎn)之一。身著窄袖圓領(lǐng)長袍、配腰帶、穿長褲，另外可以穿胡服、戴胡帽，女扮男裝的模樣;這些服裝有寬袖、窄袖，有圓領(lǐng)、翻領(lǐng)，以及烏皮六合靴，是當(dāng)時(shí)很有特色的服飾。

5、宋代服飾

宋代建朝初期，衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發(fā)后，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服(宋人又稱為常服)、時(shí)服(按季節(jié)頒賜文武朝臣的服飾)、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領(lǐng)，下穿各式的長裙，顏色淡雅;通常在衣服的外邊再穿長袖對(duì)襟褙子，褙子的領(lǐng)口及前襟繪繡花邊，時(shí)稱“領(lǐng)抹”。宋代的服飾主要的特點(diǎn)是清新、樸實(shí)、自然、雅致。

宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。其褲子的形式特別，除了貼身長褲外，還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習(xí)俗，因此裙長多不及地，以便露足。婦女的彎頭短靴形狀小巧玲瓏。

宋代織品非常的發(fā)達(dá)，泥金、印金、貼金、彩繪、刺繡在服裝上廣泛使用?？椘返馁|(zhì)地輕薄、飄逸，給人秀麗之感。

6、遼金元時(shí)期的服飾

五代十國以后，中國社會(huì)先后出現(xiàn)了遼、西夏、金、元等少數(shù)民族為主體的政權(quán)。這些民族的服飾雖然保存了一部分漢制，但更多的體現(xiàn)了少數(shù)民族的特點(diǎn)。

遼代服飾衣冠服制并不統(tǒng)一。金代服飾初始也不甚完備，直到元代，服飾才日趨成熟，日漸華麗。元代服飾統(tǒng)稱長袍，男女差異不大。用華麗的織金布料及貴重的毛皮制成;但是由于民族性質(zhì)，分為蒙制和漢制兩種。典型的蒙制冠服是以“姑姑冠”為主的袍夫，交領(lǐng)、左衽、長及膝，下著長裙，足著軟皮靴，是元代皇后貴妃所穿著的服飾。漢制的婦女服飾一般沿用宋代的樣式，以交領(lǐng)、右衽的大袖衫或窄袖衫為主，也常穿窄袖的長褙子，下穿百褶裙，內(nèi)穿長褲，足穿淺底履，這類服飾是當(dāng)時(shí)服飾的特點(diǎn)表現(xiàn)。

7、明朝時(shí)期的服飾

明代對(duì)于整頓和恢復(fù)傳統(tǒng)的漢族禮儀十分重視。首先，廢棄了元朝的服飾制度，隨后根據(jù)漢族的傳統(tǒng)習(xí)俗，上采周漢，下取唐宋，對(duì)服飾制度作了新的規(guī)定。

明代的男子服裝恢復(fù)了唐宋的傳統(tǒng)特色，以袍衫為主。朝服仍然免冠;文武官員祭祀時(shí)戴梁冠，穿赤羅衣裳;冠上的梁數(shù)及所佩戴的綬分別等級(jí);職官公服穿袍，盤領(lǐng)、右衽、袖寬三尺，用絲或紗等制成。袍服的顏色有所定制：一至四品用緋，五至七品用青，八至九品用綠，并按照級(jí)別繡織各種紋飾。常服比較的簡便，一般由烏紗帽、團(tuán)領(lǐng)衫及革帶等組成。

明代的婦女主要穿著衫、襖、霞披、裙子等等。衣服的樣式大多仿自唐宋，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。普通的明代婦女的禮服規(guī)定只能為紫色粗布，不許有金繡。袍衫只能用紫、綠等淺色，不許用大紅及黃色。明代的仕女服飾有禮服和便服之分，禮服為寬大的上衣、大袖衫，便服則合身、窄瘦、修長，以長襖和長裙為主。這一時(shí)期，云肩、比甲(長背心)的使用最有特色。明代仕女穿著崇尚窄瘦合身，一般是對(duì)襟的窄袖羅衫與貼身的百褶裙;明代婦女喜歡將比甲當(dāng)作外出服穿著，并配以瘦長褲或大口褲。

明代的纏足之風(fēng)盛行，并以此為美。服飾多以團(tuán)花為飾，喜歡紫、綠、桃紅及各種淺淡色，至于大紅、鴉青、黃色等只有皇家貴族才能使用。

8、清朝時(shí)期的服飾

皇太后、皇后、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣、紅織金壽字緞和石青行龍莊緞

清代的服飾發(fā)生了較大的變化。清代仕女服飾內(nèi)容主要以旗裝為主，包括：旗袍、大衫、大褂、寬口褲、寬褶裙，等等。這類服飾多為合領(lǐng)、右衽，領(lǐng)、襟、袖使用寬大的襕邊作為修飾，袖子短而口寬，長及手;袍在身側(cè)開高衩，下穿寬口大褲，足穿花盆鞋。部分清代的服飾沿襲明代的風(fēng)格，以大褂和大衫為外衣，合領(lǐng)右衽，短袖而寬;下穿寬大的百褶裙，裙長及足，內(nèi)穿寬口大褲，不穿繡花鞋。

清代的服飾融合漢滿兩族的風(fēng)格，大襟長褂，以滿族的高領(lǐng)、大襟緣邊、寬口袖、衣長至膝的長褂配合漢人的發(fā)型、長裙、繡花鞋，有時(shí)外套長褙子，有明代的遺風(fēng)。有些外套坎肩，形式為高領(lǐng)右任、無袖的夾衣，領(lǐng)、襟、衣緣同樣飾有寬大的緣邊，下穿寬口長褲，足穿尖頭繡花鞋。這些都是清代典型的穿著造型。

9、近代服飾 (西風(fēng)東漸話變革) --辛亥革命后的服飾

自乾隆之后，西洋商品日漸輸入我國，制裝的外來原材料大大吸引著國內(nèi)的婦女們，于是在衣著家具上明顯地出現(xiàn)了變化，形成崇尚“新式”、“西式”的風(fēng)氣。

辛亥革命后，服制形式大變，清代的官吏衣著和頂戴都被淘汰。最突出的就是剪辮，當(dāng)時(shí)“剪”與“留”，已經(jīng)成為革新和保守的分水嶺。剪辮的先行者是城市中的官吏和知識(shí)分子，偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村仍不輕易接受。當(dāng)時(shí)旗人盛裝雖然消失了，但是旗袍仍然存在，女學(xué)生中的“藍(lán)布大褂”是領(lǐng)銜的式樣，而后日漸流行起來。

由于電影的出現(xiàn)，電影明星成為逐漸顯赫的人物，上海成為中國女裝的大本營，粵裝、港裝成為上海裝的一個(gè)支派。民國初年女子的生活起了變化，居住在大都市的摩登女子，受外來思潮影響，紛紛走出閨房，奔向社會(huì)，投身電影業(yè)、商業(yè)、手工藝業(yè)、做教員、舞女以至做官吏等，由于此類職業(yè)的要求，改裝換容就成為必然之事。

由于城市與外界交往頻繁，因此服裝的款式、材料變化快，而邊遠(yuǎn)山區(qū)和農(nóng)村，相比之下幾乎相差一百五十年。比如當(dāng)上海女子已經(jīng)開始整燙頭發(fā)，足著高跟鞋時(shí)，河北的三河縣婦女頭上還戴著三、四百年前的冠子，足下還纏著一雙“三寸金蓮”;當(dāng)北平的貴族婦女已經(jīng)著貼身旗袍之時(shí)，在甘肅還有三十年前上海時(shí)興過的大鑲滾袖衣。民國元年政府規(guī)定了男女禮服的形制，男子有大禮服和常禮服。大禮服分晝禮服和晚禮服兩種，均采用黑色衣褲和領(lǐng)結(jié)。常禮服有西式和中式兩種，中式即長袍馬褂，女子禮服是身長齊膝，有領(lǐng)，對(duì)襟式，裙的前后有鏡面，兩側(cè)做裥，兩端有帶結(jié)的式樣。都市女子結(jié)婚采用頭披白紗，身著絲織禮服，手持白色花束，舉行"文明"結(jié)婚，農(nóng)家女子仍然穿紅襖戴珠冠，乘坐紅轎，保持著舊式風(fēng)俗。民國初年，福建一些地區(qū)甚至還在延用著明代的婚裝，女子頭戴瓦楞帽或方巾，身披霞帔戴珠冠，男人頭戴大禮帽，上綴紅緞辮或紅絲線，這男女二者的裝束實(shí)不相稱，與都市的距離也更大。

北伐以后，政府規(guī)定新服制，男子采用中山裝和西裝。這兩種服式均為外來式樣，在官職人員和知識(shí)界比較多用，夏季選用白色，其他季節(jié)選用黑色或深色。長袍馬褂仍然是常服的一種。立領(lǐng)、三袋七個(gè)扣子的學(xué)生裝主要是高等學(xué)府的制服。長袍外加坎肩、馬甲使用也很普遍。此外上衫下褲或外罩一條纻?cè)?圍系式的或長或短的小裙)，是鄉(xiāng)間男女的普遍裝束。女裝在這個(gè)時(shí)期變化較大，有保留清式偏襟衣褲的;有上衣下裙仿效西式的;學(xué)堂中女學(xué)生多著偏大襟上衣底襟圓擺，齊肘中袖短衫，黑色綢裙。社會(huì)婦女的常裝仍以旗袍為主，民國廿年以后這種裝束又普遍流行起來。新裝的總趨勢分兩種類型，一種是各種素色或者印花面料的曲線長旗袍，特點(diǎn)是在衣邊加鑲條、補(bǔ)花或衣外加套小馬甲和絲質(zhì)圍巾，另一種是上衣下裙分開的衣裙式。

二十世紀(jì)三、四十年代由于外來商品的進(jìn)入，西方生活習(xí)俗的滲透，國內(nèi)大城市女子頻繁地出入交際場所，使得社會(huì)風(fēng)氣為之一變，合體著裝最為突出，洋式衣裙還要配上眼鏡和手表，遮陽傘握在手中，更顯新潮和浪漫。甌洲和東洋摩登時(shí)裝，從短裙、內(nèi)衣以及色彩等方面影響著國內(nèi)的女子，仿效的人越來越多。甚至還出現(xiàn)模仿美國的簡便裝束，愛好運(yùn)動(dòng)的女士們多穿紅色鑲銀鈴的百褶裙，并以胸罩代替舊時(shí)的肚兜〈我國自古流傳至今的一種用紅布繡花，并加金銀鏈，掛在頸部的護(hù)身衣)。此外連衣裙〈五十年代蘇聯(lián)稱"布拉吉"〉也較為普遍，追其根源，我國古代傳統(tǒng)服式就是上衣下裳的連衣形式，只不過由西方再度傳入則更加簡化和便于活動(dòng)罷了。在民國以后的二十年代至四十年代，裘衣仍盛行于富人之家，反毛大衣外用是自古至今的貴重衣物。清代的“端罩”也是一種反毛對(duì)襟式外衣，其區(qū)別在于不是翻領(lǐng)?！岸放瘛笔且环N外出常用的服式，著此裝瀟灑自如，風(fēng)度翩翩，當(dāng)時(shí)這種斗篷在上層人士的男子和老年女子中比較流行。以上服式雖然只有幾種類型，但是由于我國人口眾多，地域遼闊，地區(qū)差異較大，所以眾多地區(qū)的服式可從幾種類型的服式中利用色彩、裝飾、原料的不同，選擇，變異出更多的服式品種來。

皮鞋、提包和傘，都是日本"東洋女"帶進(jìn)來的。光緒末年在廣州就已出現(xiàn)過這種裝束，被人們稱為"自由女"裝束，這表示了她們開放的思想和行為。民國初期開始有一些人行“文明結(jié)婚”、做“文明事業(yè)”、成立“小家庭”等，他們所穿的摩登服裝叫"文明裝"。西方服裝對(duì)我國的影響，主要在二戰(zhàn)后的時(shí)期。我國女留學(xué)生有不少去甌美名城尋求配偶，于是將東方的裝飾藝術(shù)帶向西方，同時(shí)又將甌洲的服裝、飾物和化妝品等帶回我國，這些女性自然而然成為外國商品的推銷者和消費(fèi)者。

時(shí)裝的興起，也促進(jìn)了童裝的發(fā)展，迫使不利于兒童身體發(fā)育的緊窄小旗袍和短褂改變成適合身體發(fā)育的新式童裝。

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